Fes-ho bé al país: des de l'elecció d'un lloc adequat fins a l'acabat de l'arranjament

Arranjament d'un castell de fang

Perquè l'aigua del pou estigui sempre neta en el futur, s'ha de protegir, entre altres coses, de les aigües superficials. Per fer-ho, heu d'equipar un castell de fang. Ho fan amb aquesta tecnologia:

• l'argila es dilueix amb una petita quantitat d'aigua i s'infusiona durant diversos dies;
• afegir a la massa plàstica resultant un 20% de calç;
• al voltant de la casa de troncs o l'anell de formigó superior del pou, caven una fossa amb una profunditat de 180 cm;
• col·loqueu la massa d'argila a la fossa en capes de 5-10 cm;
• des de dalt equipen una zona cega d'argila;
• s'aboca pedra triturada sobre l'argila, i després terra.

És recomanable embolicar addicionalment l'anell de formigó amb material de coberta o embolcall de plàstic abans d'arranjar el castell.

Selecció d'ubicació

La millor opció és demanar un examen geològic del lloc. Fins i tot si caves tu mateix un pou al país, els costos són proporcionals a la seva profunditat. Això vol dir que cal determinar on la profunditat dels aqüífers és mínima. Si el pressupost no permet la contractació de geòlegs, la construcció de pous no s'ha de fer a l'atzar.

Per determinar la ubicació per excavar, hi ha els mètodes següents:

Biològic

Preste atenció a quins cultius de plantes creixen al lloc. Plantes que creixen soles

Un cop determinat quin tipus d'herba o arbust es tracta, podeu determinar pel tipus de rizoma a quina profunditat cal fer el pou per arribar a l'aigua.
Geolocalització. Des de l'antiguitat, les persones amb una vinya podien determinar a quina profunditat es troben els aqüífers. Ara s'utilitzen marcs i pèndols metàl·lics en lloc de vinyes. Passant pel territori de l'assignació, controlen el seu comportament i, si els marcs es creuen i el pèndol comença a desviar-se, la construcció del pou s'ha de fer en aquest lloc.
Perforació d'exploració. Aquest mètode us permet obtenir informació fiable sobre la profunditat de les aigües subterrànies. El mètode també és aplicable als casos en què cal perforar un pou. L'únic inconvenient és la necessitat d'atraure equips especialitzats i l'ús d'equips especials.

Per construir un pou, cal determinar inicialment amb quina finalitat s'extreu l'aigua. A diferents profunditats, té diferents qualitats. Algunes capes proporcionen als estiuejants aigua tècnica per al reg, d'altres són fonts netes que proporcionen aigua potable.

Cinquena etapa.Equipem el pou

Però la construcció d'un pou no es limita a la perforació d'una mina i el seu enfortiment. Per fer-ho, equipem la part superior de l'estructura: el cap.

Aïllament del cap del pou

Equipem una zona cega al voltant del pou: una petita plataforma feta de formigó o enderrocs acuradament compactats

La zona cega ha d'anar com a mínim a 1 m de la mina a cada costat i, el que és important, es construeix després d'un cert temps després de finalitzar la construcció, quan el sòl s'assenta.

Zona cega al voltant del pou Esquema de capes constructives de la zona cega Zona cega d'una barreja d'argila arrugada i pedra triturada Aïllament de la zona cega

També construïm una marquesina sobre l'estructura per evitar que entrin precipitacions a la mina. Si s'utilitza una bomba per subministrar aigua, és millor tancar completament l'eix, deixant un petit forat per a la mànega i el cable.

Mesures de seguretat durant el treball

Quan es treballa a la mina, cal portar casc per evitar que entrin terra i pedres al cap en aixecar el contenidor. També hauríeu de comprovar regularment la resistència de la connexió del cable o corda amb el contenidor.

A més, comproveu l'aire diàriament per detectar la presència de gas tòxic abans de començar a treballar. Això es pot fer amb una espelma normal: el cessament de la seva combustió indica la presència de gas. En aquest cas, cal eliminar el gas acumulat amb un ventilador o una aspiradora.

En qualsevol cas, no es recomana treballar sol a l'hora d'excavar un pou, fins i tot durant una estona curta.

L'acord final de la construcció d'un pou per a una residència d'estiu és el dispositiu d'una casa estilitzada sobre el pou, en el disseny del qual s'utilitzarà tota la imaginació de la llar.

Mètodes d'excavació

Hi ha dues tecnologies per excavar un pou. S'utilitzen tots dos mètodes, només a diferents profunditats.I tots dos tenen defectes.

Instal·lació alternativa d'anells

El primer anell es col·loca a terra, que s'elimina gradualment per dins i per sota del costat. A poc a poc l'anell va baixant. Aquí hi ha un punt molt important: cal assegurar-se que caigui recte, sense distorsions. En cas contrari, la mina es veurà inclinada i, tard o d'hora, s'aturarà la sedimentació dels anells.

Per evitar la distorsió, cal controlar la verticalitat de les parets. Ho fan lligant una plomada a la barra i posant-la a l'anell. A més, podeu controlar el nivell superior.

Eines necessàries per excavar un pou

Quan la vora superior de l'anell està a nivell del terra, es fa rodar la següent. Es col·loca estrictament a sobre. La feina continua. Si al primer anell es pot llençar la terra pel costat amb una pala amb un mànec escurçat, al següent l'has de treure amb l'ajuda d'una porta o un trípode i un bloc. Així, almenys dues persones han de treballar, i per girar les anelles calen almenys tres, o fins i tot quatre. Per tant, és impossible cavar un pou pel vostre compte, amb una mà. A no ser que s'adapti el cabrestant.

Així, a poc a poc, la profunditat del pou augmenta. Quan l'anell cau al nivell del terra, se'n col·loca un de nou. Per al descens, utilitzeu suports o escales de mà (més correctament - suports).

Els avantatges d'aquest mètode d'excavació d'un pou:

• Podeu controlar fins a quin punt s'ha quedat l'anell.
• Podeu col·locar les mateixes juntes de goma que garantiran l'estanquitat o posar-les a la solució.
• Les parets no s'enfonsen.

Tot això són avantatges. Ara per als contres. Treballar dins de l'anell és incòmode i difícil físicament. Per tant, segons aquest mètode, caven principalment a poca profunditat: 7-8 metres. I a la mina treballen per torn.

L'estructura del "ganivet" facilita la penetració del sòl quan s'excava pous

Un altre punt: en cavar una coberta amb anelles, podeu accelerar el procés de sedimentació i facilitar el pas del sòl, podeu utilitzar un ganivet. És de formigó, s'aboca a terra al principi. Per formar-lo, caven un solc en un cercle. En secció transversal, té forma triangular (veure figura). El seu diàmetre interior coincideix amb el diàmetre interior dels anells utilitzats, l'exterior és una mica més gran. Després que el formigó hagi guanyat força, es col·loca un anell "regular" sobre aquest anell i comença el treball.

Instal·lació d'anelles després d'arribar a l'aqüífer

Primer, s'excava una mina sense anells. Al mateix temps, vigileu les parets. Al primer indici de vessament, posen els anells dins i continuen aprofundint segons el primer mètode.

Si el sòl no s'enfonsa en tota la seva longitud, havent arribat a l'aqüífer, s'aturen. Mitjançant una grua o manipulador, es col·loquen anelles a l'eix. Després, aprofundeixen un altre parell d'anells segons el primer mètode, augmentant el dèbit.

Primer, caven una mina fins a l'aqüífer, després hi posen anelles

La tècnica d'excavació és la mateixa aquí: sempre que la profunditat ho permeti, simplement es llença amb una pala. Després van posar un trípode i una reixa i l'aixequen en galledes. Després d'instal·lar els anells, el buit entre les parets de l'eix i l'anell s'omple i s'aboca. En aquest cas, els diversos anells superiors es poden segellar des de l'exterior (amb impregnació bituminosa, per exemple, o amb un altre recobriment impermeabilitzant).

Quan es treballa, també cal controlar la verticalitat de les parets, però es pot ajustar dins de certs límits. El mètode de control és similar: una plomada lligada a una barra i baixada a la mina.

Avantatges d'aquest mètode:

• L'eix és més ample, és més còmode treballar-hi, cosa que permet fer pous més profunds.
• És possible fer el segellat exterior de diversos anells superiors, la qual cosa minimitza la possibilitat d'entrada de les aigües més contaminades.

Més desavantatges:

• És difícil controlar l'estanquitat de la unió dels anells: està prohibit estar a l'eix durant la instal·lació. És impossible moure un anell ja instal·lat. Pesa centenars de quilograms.
• Pots perdre el moment, i la mina s'enfonsarà.
• La densitat de rebliment de la bretxa entre la paret de l'eix i els anells segueix sent inferior a la del sòl "natiu". Com a resultat, l'aigua de la fusió i la pluja es filtrarà cap a dins, on entrarà a través de les esquerdes. Per evitar-ho, es fa un cercle protector de material impermeable (membrana impermeabilitzant) al voltant del pou amb un pendent des de les parets del pou.

Mètodes de construcció de pous

• Obert: és el més ràpid, però el que consumeix més temps. Si calculeu quant costarà l'obra, resulta que costaran molt més que els materials. S'excava una fossa al territori i s'abaixen anelles de formigó. El pou ha de ser més ample que ells per 20 cm a cada costat. No podeu completar la tasca sol. Excavar centenars de metres cúbics de terra és millor amb una excavadora que amb una pala. El muntatge d'elements prefabricats només és possible amb una grua.
• Mina: es fa un pou ample a terra i es reforça a mesura que s'aprofundeix amb troncs o altres materials. Aquesta no és la manera més convenient. A més, no us permet instal·lar articles pesats amb les vostres pròpies mans. Cal tenir en compte que aquest mètode no és segur: la paret de terra pot col·lapsar-se.
• Tub: una canonada de plàstic està immersa a terra. El seu fons està tancat per un tap de formigó.Les parets immerses a l'aqüífer estan perforades. El mètode és adequat per a zones on l'aqüífer es troba a prop de la superfície: és bastant difícil muntar una canonada ampla de cinc metres.
• Tancat: l'anell de formigó està immers en una fossa amb una profunditat d'uns 2 m. El sòl s'elimina uniformement de sota des de l'interior, baixant els costats cada cop més. S'instal·len nous nivells a la part superior. Aquesta solució us permet construir vosaltres mateixos una mina sòlida. El temps es pot reduir si una persona treballa a sota, l'altra aixeca la terra en una galleda amb una corda. Aquest és el mètode que tindrem en compte a l'article.

Instruccions pas a pas per fer una casa per a un pou

1. Mesureu el diàmetre o l'amplada del cap del pou. A partir d'aquestes dimensions es calcularà el perímetre de la base de fusta de l'estructura.

   Base de marc

2. Per fer un marc de fusta a partir d'una barra amb una secció de 50x100 mm. És més convenient fer-ho en una superfície plana, comprovant el disseny mitjançant el nivell de l'edifici.

3. Al marc, perpendicularment a la seva base, enganxeu 2 bigues (bastidors verticals) amb una secció de 50x100 mm i una longitud de 72 cm. A la part superior, connecteu-les amb una biga amb una secció de 50x50 mm, que farà el paper. d'un patí.

   El disseny està llest per a la instal·lació a l'anell del pou

4. Connecteu els bastidors verticals a la base del marc (a les seves cantonades) amb bigues. Perquè les bigues s'ajustin perfectament, cal tallar els extrems superiors dels bastidors a banda i banda en angles de 45 graus.

   Els extrems superiors dels pals verticals es tallen a banda i banda amb un angle de 45 graus

5. A la base d'un dels costats del marc (al lloc on hi haurà la porta), enganxeu un tauler ample. En el futur, s'hi posaran galledes d'aigua del pou. La seva amplada no ha de ser inferior a 30 cm.

6. A la resta dels costats, ompliu taulers de menor amplada. Això és necessari per a la resistència de l'estructura i mantenir-la a l'anell del pou.

   Fixació de l'estructura a l'anell de formigó

7. Connecteu el marc acabat a l'anell de formigó del pou amb cargols. Per fer-ho, cal combinar els forats dels bastidors i l'anell de formigó, en el qual introduir els cargols i apretar les femelles.

   Les bigues verticals estan cargolades a l'anell de formigó

8. Instal·leu la porta amb la nansa als pals verticals. Enganxeu-lo a l'estructura.

   La porta es fixa amb plaques metàl·liques a pals verticals

9. Enganxeu una porta amb una nansa i un pestell al marc.

   La superfície dels talussos està preparada per cobrir amb material de coberta

10. Revestiu els frontons i els pendents del marc amb taulers. Les taules finals dels talussos s'han d'allargar més enllà de l'estructura. Això farà el paper d'una visera i protegirà els frontons de mullar-se.
11. Fixeu el material de coberta als pendents del sostre.

El marc ha de tenir la forma geomètrica correcta, ja que els desplaçaments i les distorsions en el futur afectaran negativament la integritat de l'estructura. Les juntes dels elements del marc de fusta es poden reforçar encara més amb cantonades metàl·liques. Per a això, són adequats els cargols autorroscants amb un pas de rosca poc freqüent amb un diàmetre de 3,0 a 4,0 mm i una longitud de 20 a 30 mm.

Quan l'estructura s'instal·la a l'anell del pou, podeu començar a fabricar la porta. Aquest dispositiu és necessari per aixecar i baixar la galleda.

Bé porta

Tronc rodó amb una longitud de 90 cm i un diàmetre de 20 cm o més. La longitud de la porta ha de ser 4-5 cm menys que la distància entre els pals verticals. Això fa possible no tocar el pal amb la vora de la porta.

Les dimensions dels elements metàl·lics han de coincidir exactament amb les obertures de la porta

• Primer s'ha de netejar de l'escorça, anivellar-lo amb una planadora i polir.
• Per mantenir una forma cilíndrica, emboliqueu les vores del tronc amb filferro o emboliqueu-lo amb un collar metàl·lic.
• Als extrems del tronc, al centre, feu forats amb un diàmetre de 2 cm i una profunditat de 5 cm.

Abans de fer la porta, el tronc ha d'estar sec i sense esquerdes.

• Fixeu les volanderes metàl·liques amb forats similars des de dalt. Això és necessari per evitar la destrucció i l'esquerda de la fusta durant el funcionament.
• Perforar els mateixos forats a la mateixa alçada als muntants. A continuació, introduïu-hi casquilles metàl·liques.
• Introduïu barres metàl·liques als forats acabats del tronc: a l'esquerra - 20 cm, a la dreta - la nansa en forma de L de la porta.

Peces metàl·liques per a porta manual

• Pengeu la porta amb peces metàl·liques en pals verticals.
• Enganxeu una cadena al coll i pengeu-ne un recipient d'aigua.

Porta de casa per fer-ho tu mateix

A un dels costats del marc, col·loqueu 3 barres (destinades al marc de la porta) amb una secció de 50x50 mm;

Les bigues estan subjectes a les bigues i a la base de tota l'estructura.

D'acord amb les dimensions del marc, munteu la porta a partir de taulers idèntics. Els taulers superior, inferior i encaixat en diagonal es subjecten amb barres;

• Col·loqueu frontisses metàl·liques a la porta;
• A continuació, instal·leu la porta al marc i fixeu les frontisses als cargols o claus;

Frontisses de la porta fixades amb claus

• Fixeu el mànec i el pestell a l'exterior de la porta;
• Comproveu la porta. No s'ha d'enganxar en obrir i tancar.

Instal·lació de material de coberta

L'últim pas per construir una casa per a un pou serà la instal·lació d'una capa d'impermeabilització al terrat.Això preservarà la fusta i allargarà la vida útil de l'estructura. El material de coberta o, com en el nostre cas, les teules toves s'utilitzen com a protecció contra l'aigua.

Es va triar rajola suau com a coberta

El dispositiu de pous de clavegueram fet de formigó

Quan s'han acabat els treballs preparatoris, comença el procés de muntatge del pou.

En el cas d'una estructura de formigó o formigó armat, la disposició del pou de clavegueram serà així:

• primer, es prepara la base, per a la qual s'utilitza una llosa monolítica o un coixinet de formigó de 100 mm;
• a més, s'instal·len safates als pous de clavegueram, que s'han de reforçar amb una malla metàl·lica;
• els extrems de les canonades estan segellats amb formigó i betum;
• la superfície interior dels anells de formigó ha d'estar aïllada amb betum;
• quan la safata s'endureix prou, és possible col·locar-hi els anells del mateix pou i muntar la llosa del terra, per a la qual s'utilitza morter de ciment;
• totes les costures entre els elements estructurals s'han de tractar amb una solució;
• després de rejuntar amb formigó, cal proporcionar una bona impermeabilització a les costures;
• la safata es tracta amb guix de ciment;
• als punts de connexió de la canonada, es disposa un pany d'argila, que ha de ser 300 mm més ample que el diàmetre exterior de la canonada i 600 mm més alt;
• un dels darrers passos és comprovar l'operativitat del disseny, per la qual cosa tot el sistema està completament ple d'aigua. Si al cap d'un dia no apareixen fuites, el sistema funciona amb normalitat;
• aleshores s'omplen les parets del pou, i tot això es compacta;
• s'instal·la una zona cega d'1,5 metres d'amplada al voltant del pou;
• totes les costures visibles estan tractades amb betum.

El dispositiu d'un pou de clavegueram fet d'anelles de formigó, descrit anteriorment, no és diferent de la disposició d'una estructura de maó, amb l'única diferència que en aquesta darrera el formigonat se substitueix per maó. La resta del flux de treball tindrà el mateix aspecte.

També hi ha pous de desbordament, que tenen una estructura una mica més complicada en comparació amb les estructures descrites anteriorment (per a més detalls: "Els pous de clavegueram d'abocament són una necessitat important").

A més de la safata, es poden requerir una o més condicions per equipar bé el desbordament:

• instal·lació d'elevadors;
• instal·lació de torres d'aigua;
• disposició d'un element trencador d'aigua;
• creació d'un perfil pràctic;
• disposició de fossa.

El principi bàsic d'instal·lació de pous no canvia, llevat de petites diferències. En particular, abans d'instal·lar un pou de caiguda, cal col·locar una placa metàl·lica sota la seva base, que evita la deformació del formigó.

Així, la composició del pou diferencial inclou:

• aixecament;
• coixí d'aigua;
• placa metàl·lica a la base;
• embut d'admissió.

L'embut s'utilitza per neutralitzar la rarefacció que es produeix a causa de l'alta velocitat de moviment dels efluents. L'ús de perfils pràctics és força rar, ja que només es justifica en canonades amb un diàmetre de més de 600 mm i amb una alçada de caiguda superior a 3 m. Per regla general, aquestes canonades no s'utilitzen a les llars privades i els pous de desbordament són un fet poc freqüent, però hi ha una demanda de pous de clavegueram d'altres tipus.

Segons les lleis normatives, el dispositiu d'un pou per a clavegueram es justifica en aquestes situacions:

• si cal col·locar la canonada a una profunditat menor;
• si la carretera principal travessa altres xarxes de comunicacions situades sota terra;
• si cal, ajustar la velocitat de moviment dels efluents;
• en l'últim pou inundat, immediatament abans de l'abocament d'aigües residuals a la presa d'aigua.

A més de les raons descrites a SNiP, n'hi ha d'altres que requereixen la instal·lació d'un pou de clavegueram desbordant al lloc:

• si hi ha una gran diferència d'altures entre la profunditat òptima del clavegueram al lloc i el nivell del punt de descàrrega d'aigües residuals al receptor (aquesta opció sovint es justifica, ja que col·locar la canonada a una profunditat menor us permet realitzar menys treballs). );
• en presència de xarxes d'enginyeria situades a l'espai subterrani i que travessen el clavegueram;
• si cal controlar la velocitat de moviment de les aigües residuals en el sistema. La velocitat massa alta té un efecte negatiu en l'auto-neteja del sistema dels dipòsits a les parets, així com la velocitat massa baixa; en aquest cas, els dipòsits s'acumularan massa ràpidament i cal utilitzar un corrent ràpid per eliminar-los. El seu significat és augmentar el cabal de fluid en una petita secció de la canonada.

Bé dispositiu i tipus

Un pou és un sistema vertical amb una superfície reforçada i una estructura per subministrar aigua de fonts subterrànies (pous o aigües subterrànies). Segons el mecanisme de pujada de les aigües internes, això pot ser:

• un pou rus, l'aigua que hi ha s'obté gràcies a una corda enrotllada en un tambor especial, al final del qual es lliga una galleda;
• un pou shaduf, en el qual s'utilitza una palanca tipus grua per pujar l'aigua de la mina;
• Cargol d'Arquimede, en el qual l'aigua puja en grans porcions.

Utilitzeu només els pous d'aigua:

• aigües subterrànies d'origen primaveral;
• aigües artesianes que surten de les profunditats per la força de la pressió natural.

Segons el material per enfortir les parets interiors, els pous poden ser:

• fusta;
• maó;
• formigó;
• pedra.

apilar el filtre

La part que està per sobre del terra s'anomena cap, està coberta amb una tapa, protegint-la de les deixalles i la glaçada d'hivern. La part situada sota terra s'anomena pou, és un pou excavat profundament a la mina, les parets del qual estan reforçades. La forma de la mina és més sovint rodona (la més convenient), quadrada (la més senzilla) i qualsevol altra (rectangular, hexagonal, etc.).

Els pous de formigó, maó i pedra s'excaven amb un eix rodó.

Com fer una estructura a partir d'una coberta i un dosser

Si el pou està ben aïllat, no es congelarà i es pot utilitzar durant tot l'any. Les parets exteriors en aquest cas també s'han d'aïllar. La resposta a la pregunta -si tancar el pou amb un pany- depèn de si hi ha nens a la casa

És important que el poble estigui vigilat. Els intrusos poden entrar al territori no vigilat i robar la bomba situada a l'interior sota l'escotilla

Quins materials s'utilitzen

• Fusta o els seus anàlegs: aglomerat i fusta contraxapada.
• Metall.
• Plàstic.

Aquesta darrera opció és inferior a les anteriors en força i qualitats decoratives.

Instagram @dom_sad_dacha

Instagram @dom_sad_dacha

tapa de fusta

Molt sovint, s'utilitzen taulers d'una matriu natural: són més fàcils de manejar.Toleren bé el fred i l'estrès mecànic. És millor triar roure, til·ler o bedoll.

Per treballar necessitareu uns espais en blanc amb una secció de 2x15 cm i unes barres de 4x4 cm.A partir d'ells muntarem un escut segons la mida del coll de formigó. Les barres es col·loquen tant per sobre com per sota, deixant una superfície llisa a l'exterior.

La matriu natural es tornarà ràpidament inutilitzable si no es tracta amb antisèptics i envernissat. També apte per pintar carrers. Per canviar l'ombra de la fusta, s'utilitzen vernissos enfosquidors de tinta. Les parts processades i seques es tallen a la llargada i es connecten amb dues barres. La fixació amb cargols autorroscants durarà més que les ungles normals.

Per crear una coberta rodona, es dibuixen marques a la superfície de l'escut. Es posa un clau petit al seu centre i s'hi lliga una corda amb un llapis. Amb l'ajuda d'aquesta brúixola, podeu dibuixar un cercle amb precisió. El radi depèn de la longitud de la corda.

És més convenient tallar un contorn corbat i tallar un forat sota la porta amb un trencaclosques. Les seccions es tracten amb antisèptics i vernís. No hi hauria d'haver zones obertes. La porta s'ajunta de la mateixa manera que la tapa, però en lloc de barres és millor agafar llistons estrets. Els accessoris - nanses i frontisses - han d'estar protegits contra la corrosió. El ferro forjat, l'alumini i l'acer galvanitzat funcionen millor.

Els taulers es poden subjectar a la part davantera amb tires de ferro forjat, estilitzats antics.

L'escut es munta a la base amb l'ajuda d'ancoratges, perforant-lo. Hi ha una altra manera. La part inferior està subjecta amb cantonades amples d'acer, espaiades uniformement a la circumferència interior. Abans de tancar un pou fet d'anelles o troncs de formigó, cal comprovar si suporta els elements de fixació.Si el material s'enfonsa, es reforça amb morter i reforç. És possible que l'anell superior hagi de ser substituït per un de nou.

Fase final del treball

L'elevació de la part aèria ha d'estar 80 cm per sobre de la marca zero. El sinus al voltant del pou de formigó s'omple amb una barreja de grava i sorra. Per tal d'evitar que l'escorrentia superficial i l'aigua atmosfèrica entri al pou, es fa un castell d'argila al seu voltant. Per fer-ho, s'aboca argila o marga al voltant del treball, d'1,5 m de profunditat i fins a 1 m d'ample, i després es compacta.

Després d'això, es bombeja aigua. El bombeig competent implica un mode de canvi d'aigua amb estalvi mitjançant diversos bombeigs no al fons amb pauses obligatòries per restablir el nivell anterior. A continuació, el pou rural es deixa omplir d'aigua: el nivell normal d'aigua és d'uns 1,5 anells.

Vegeu aquí les millors idees per a projectes de disseny de banys per a una residència d'estiu o una casa privada. Aquí trobareu idees originals per al disseny del paisatge d'una casa privada.

Conclusions i vídeo útil sobre el tema

Aquells que estiguin interessats a escoltar els consells d'experts en una versió lleugerament ampliada i diferent, poden veure el següent vídeo:

El treball en l'arranjament d'una mina de pou no és tan difícil com laboriós. I no sempre cal excavar la superfície terrestre, aprofundint-hi deu metres.

Molt més sovint, l'aqüífer passa a una profunditat de 4 a 7 metres. Canviant alternativament, dos nois forts són prou capaços d'excavar una mina així en dos dies. El més important és el desig i l'eina!

Expliqueu-nos com vau excavar i equipar un pou a la vostra casa d'estiu amb les vostres pròpies mans. Comparteix subtileses tecnològiques que els visitants del lloc poden utilitzar.Deixa, publica fotos i fes preguntes al bloc següent.