3 maneres d'arreglar un tac que cau de la paret

Tipus de tacs de façana

Els elements de fixació de façana solen dividir-se en dos tipus: són en forma de plat i d'ancoratge. Aquests últims, per regla general, s'utilitzen per muntar diversos suports. I per al revestiment de façanes, el més preferible és comprar tacs amb un barret ample, ja que arreglen de manera més fiable diversos materials, inclosos els aïllants tèrmics. Aquest tipus de fixació té diversos noms diferents. Tac de façana, tac en forma de plat o bolet: es pot anomenar d'una altra manera, però un constructor professional entendrà immediatament de què es tracta. Aquests tacs en forma de placa difereixen segons els materials de fabricació.

Tacs de façana

Taula. Tipus de tacs de façana en forma de plat.

Veure	Descripció
Polímer	El material utilitzat per a la fabricació és niló, polipropilè o polipropilè reticulat amb propietats resistents a les gelades. Al mateix temps, el niló es considera un dels materials duradors i de més alta qualitat. Aquest tac servirà durant molt de temps. El separador està fet de dos materials: fibra de vidre o plàstic de basalt.
Amb clau metàl·lica	Aquest tipus de tac utilitza un clau de metall sense recobrir. S'aplica a la instal·lació de materials termoaïllants d'alta densitat.

Avantatges de l'ús de fixadors de polímer:

• petita massa, a causa de la qual la paret no rep càrrega addicional. Això és especialment cert en relació amb materials de construcció com el formigó cel·lular, el formigó escuma;
• els elements de fixació no tenen por de la humitat: aquest tac no es pot danyar per la corrosió;
• flexibilitat i elasticitat, per la qual cosa el tac fixa perfectament l'aïllament i altres materials de façana;
• Els "ponts freds" no apareixen: les parets dels punts de fixació no es congelaran durant les gelades severes;
• preu baix.

Aquest tac té molts avantatges.

Avantatges dels tacs amb un clau:

• el més durador;
• perfectament capaç de contenir materials molt densos i pesats;
• els tacs amb capçal tèrmic no estan subjectes a corrosió.

El principal desavantatge dels tacs metàl·lics és la seva conductivitat tèrmica. A l'hivern, crearan "ponts freds", a causa dels quals les parets es congelaran més i apareixerà un buit en el sistema d'aïllament tèrmic. Per evitar que això passi, es fa un capçal tèrmic especial amb materials polimèrics per a aquests tacs. Protegeix les façanes de la penetració d'humitat i la casa de la pèrdua de calor.Normalment, per a la fabricació d'aquest capçal, s'utilitza poliamida farcida de vidre resistent als impactes, que té una conductivitat tèrmica mínima.

Tac amb capçal tèrmic

Lliga amb una plataforma

És un tac amb un fil i una plataforma (quadrada o rectangular), a la qual s'enganxa un acoblador. Aquests elements de fixació (KSP) són convenients per a una instal·lació ràpida. Fabricat amb plàstic no inflamable.

KSP - regla amb plataforma de muntatge per tac

Inicialment, s'instal·la un tac, sobre el qual s'enrotlla una plataforma amb regla. Després d'això, els cables estan connectats. La instal·lació és adequada per a parets i sostres de fusta, maó i formigó. Amb l'ajuda d'aquestes plataformes, es poden connectar diversos cables alhora.

Pinça de tac

S'utilitza per a la fixació ràpida d'un cable. La pinça és molt fàcil d'instal·lar. Un perforador (si la paret és de formigó) perfora un forat de la longitud i el diàmetre necessaris. Després d'això, la pinça s'obre amb cura, s'hi col·loca el cable i l'extrem afilat s'introdueix al forat. La pinça no caurà d'ell a causa de les osques de doble cara als seus costats.

La forma de la pinça ha de coincidir amb la forma de la secció transversal del cable. Bàsicament és rodó o rectangular. Aquests elements d'instal·lació són de baix cost i fiables en la fixació.

Què és important tenir en compte

És molt important, en el procés de selecció, designar correctament la seqüència. Per començar, es selecciona un tac

Com més gran sigui, més gran serà la càrrega que pot suportar.

Cal tenir en compte la circumferència i la longitud del producte, tant el cargol autorroscant com el tac.Per a càrregues petites s'utilitza un tac amb una circumferència de 4 - 5 mm, 6 mm i 8 mm per a mitjanes, 10 mm i 12 mm per a càrregues pesades, 14 mm i 16 mm per a càrregues molt pesades, per enganxar bastides, etc.

També s'ha de tenir en compte la densitat del material en què s'ubicarà el tac. Com més resistent és el material, més càrrega pot suportar el tac de la mateixa mida.

Sempre es té en compte la resistència del material utilitzat, on s'utilitza la fixació. Com més alt sigui el segell, més gran serà la càrrega que pot suportar el fixador. Dos elements inserits a la superfície de formigó són capaços de suportar una càrrega important, malgrat la seva petita mida. Després de seleccionar el tac de la mida requerida, s'hi selecciona un cargol autorroscant. A l'hora de triar un cargol autorroscant, és desitjable confiar en diversos criteris:

• El gruix del cargol autorroscant ha de ser de manera que no quedi solt dins del tac i estigui ben fixat. Es necessita una mica de força per cargolar-lo fins que s'instal·li.

• La longitud del cargol autorroscant ha de ser semblant a la del tac, o exagerar 5 mil·límetres, però no més. Quan enganxeu qualsevol cosa a la paret, utilitzeu una longitud més llarga.

• És difícil determinar la talla per la seva diversitat. Durant un desajust entre dos elements segons el tipus de rosca, hi ha la possibilitat que aquest últim caigui o no s'enrosqui gens.

Com arreglar el tac a la paret?

Quines són les maneres de fixar el tac en una paret "dolenta"?

Hi ha materials moderns que ajudaran a enfortir el tac en una paret "dolenta", per exemple, el mateix embenat de guix, el tac s'embolica, després es submergeix amb aigua i a la paret, després d'endur-se, s'hi aguantarà. Em detendré en els mètodes "de l'avi", realment funcionen.Sovint em trobo, en el meu treball, amb parets enrotllades arrebossades amb una barreja de calç, pràcticament no hi ha ciment i, per tant, les parets són molt soltes.

Si necessiteu arreglar alguna cosa ràpidament i no hi ha temps d'esperar fins que les mateixes "ungles líquides" o una altra barreja s'endureixin, agafo un trepant per a un diàmetre, dos menys, per exemple, un tac per a vuit, perforaré amb un sis. , però amb una punta victoriosa, la punta és més gran que el trepant i el forat s'obté una mica més gran, és important perforar sense perforador (sense impacte), aquestes parets són fàcils de perforar amb un trepant convencional, després del qual un El tac del diàmetre desitjat s'adapta bé i fermament a aquest forat (en el nostre cas, 8). La segona opció: tot és igual, però agafem el tac amb un limitador de "falda", això no permetrà que el tac entri a la paret

Un altre "truc", si tot està completament dolent, no dubteu a conduir amb una tallada de fusta, no us cregueu els que diuen que l'arbre és de curta durada, vaig treballar a les cases "stalinistes", tot està en tals costelles, fa setanta anys que aguanta i la mateixa quantitat baixarà. I, finalment, si hi ha temps, feu un forat, ungles líquides o cola "calenta", a més d'un tac, cargols l'endemà.

Hi ha alguns petits trucs a l'hora d'instal·lar el tac a la paret per a una millor fixació.

Regla número 1: mai siguis massa mandrós per netejar el forat on s'instal·larà el tac de residus estrangers i farina de perforació.

Regla número 2: comproveu sempre la profunditat del forat per a la clavilla, hauria de ser una mica més que la clavilla en si.

Regla núm. 3: el tac en si s'ha de martellejar a ras de la paret o fins i tot lleugerament encastat de manera que tota la longitud del tac estigui involucrat a l'embragatge.

Regla número 4: si la paret està feta de material fràgil, s'ha de submergir el tac en algun tipus de solució o cola abans de la instal·lació per a una millor adherència al material.

Regla número 5: si durant la perforació hi trobeu buits, feu servir el filferro per estudiar-los, és possible que hàgiu d'utilitzar un tipus de tac diferent, per exemple, un tac de papallona.

Regla número 6: la perforació de parets toves és necessària en el mode de perforació, no el perforador, per no trencar el forat de la clavilla.

Regla número 7: abans de perforar un forat, heu de marcar-lo perquè no "surti" de costat, per això, colpeja el punt amb un nucli.

Regla núm. 8 - Perforar el forat amb un lleuger angle de dalt a baix, això és especialment cert per a aquells tacs que subjectaran estructures pesades.

Regla núm. 9: utilitzeu només trepants que coincideixin amb el diàmetre del tac i no utilitzeu trepans antics amb una curvatura o un trepant danyat; el diàmetre del forat pot ser incorrecte.

Regla número 10: quan instal·leu el tac, hauria de penetrar lliurement al forat, no feu gaire esforç, el millor és treure el tac i determinar per què no va més enllà.

Regla núm. 11 - No utilitzeu aquells tipus de tacs que no estiguin dissenyats per a determinats materials dels quals estan fetes les parets, trieu-ne l'adequada en funció del material de la paret.

Tacs de plàstic

Per obtenir un tac de plàstic, és possible que necessiteu certes eines i habilitats. Però sovint, l'eliminació d'aquests elements de fixació és fàcil i ràpida. Els tacs de plàstic es poden fer de niló, plàstic o altres materials flexibles. Produït amb diferents perfils, qualsevol profunditat de punxes, es pot fer amb un bigoti que fixa la màniga al monòlit.

Les principals maneres d'eliminar els tacs de plàstic:

Conduir a la paret: si el tac sobresurt fortament i no és possible treure'l, l'element es pot martellejar. Per fer-ho, necessitareu un martell i un nucli, massilla i una espàtula. El nucli es col·loca sobre un suport que sobresurt, es colpeja amb un martell i, a continuació, el forat es segella amb massilla.

• Traieu el tac amb alicates, talladors de filferro; per això cal fixar l'eina en un element de plàstic i, a continuació, estirar suaument amb força i al mateix temps afluixar-la.
• Fondre amb un soldador: també hi ha aquest mètode per treure la clavilla. Apte per quan l'element de plàstic està trencat. Es fon amb un soldador, després es retira o es clava al monòlit de la paret.
• Utilitzant un tub metàl·lic: trobeu un tub adequat, poseu-lo a una vareta de plàstic i simplement traieu-lo.
• Enrosqueu un cargol autorroscant adequat 2/3 de la longitud del tac i, a continuació, estireu-lo amb força.
• Amb l'ús d'un trepant i un trepant, d'igual longitud a un tac, es fan diversos forats al voltant de l'element amb un trepant, després la vareta esglaonada s'agafa amb talladors / alicates i només queda treure-la fàcilment.

Si teniu previst treure un tac de plàstic del formigó cel·lat, haureu de desmuntar-lo amb més cura, ja que el monòlit és molt fràgil i capritxós, els elements de fixació estan equipats amb fulles especials que funcionen en espiral.

Cal treballar amb aquest tac amb cura ..

Consells i trucs de constructors experimentats

Recomanacions sobre com arreglar correctament la part del tac a la paret:

• Netegeu prèviament l'embut on s'inserirà el cargol autorroscant.
• El forat ha de ser més profund que la longitud del tac.
• Si la paret és fràgil, humitegeu la part de plàstic de la fixació amb cola abans de començar la instal·lació.
• En presència de buits a la paret, s'aconsella utilitzar elements de fixació del tipus papallona.
• S'aconsella perforar l'embut amb un lleuger angle, inclinant el trepant cap al terra.
• S'aconsella utilitzar broques noves del mateix diàmetre amb el tac.
• Durant la instal·lació, si hi ha complicacions, s'eliminen els elements de fixació i es revisa el cable per evitar que entri més endins.
• Trieu els elements de fixació segons el tipus de paret.

El procés de conduir un tac

Durant la construcció i reparació, un tac amb un cargol autorroscant o un clau de tac és el més demandat, es poden fixar en diferents materials. Per fixar-los correctament a la paret, garantint una fixació d'alta qualitat, s'han d'observar determinades condicions. Només a primera vista sembla que clavar tacs a la paret és molt senzill. Per no danyar el material, heu de seguir la regla que el cos del tac no ha de sobresortir més enllà de la vora de la superfície de la paret.

Perforant un forat

Es fa un forat a la paret amb un perforador, mentre que el diàmetre del trepant ha de coincidir amb la mida de la màniga del tac en secció transversal.

És important que la profunditat del forat sigui de 0,5 cm més llarg tac.
Un cop fet el forat, s'ha de netejar amb un objecte llarg i improvisat. Per desfer-se de la pols, el forat es pot bufar amb aire o, per exemple, netejar-lo amb una aspiradora.
A continuació, cal inserir el cos de la clavilla al forat i colpejar-lo amb un martell fins que la vora de la peça coincideixi amb la superfície de la paret.
Després d'això, el cargol autorroscant es cargola a la base de plàstic gairebé fins a la parada.

En la versió amb un clau, aquest últim està martellejat. El nucli, després d'entrar al cos de la carcassa exterior de la peça, tindrà un efecte d'explosió a la base del forat, mentre que serà gairebé impossible treure el tac.Per instal·lar el tac de manera qualitativa, heu de seguir totes les regles necessàries.

tac al forat

Com treure una àncora

En general, no s'introdueix un cargol o un cargol a l'ancoratge, sinó un pern (el mateix cargol, només sense barret) o un ganxo. S'enrosca un cargol als ancoratges del marc, a l'extrem inferior dels quals es subjecta l'element expansible mitjançant una rosca.

En el cas general, l'àncora s'extreu amb unes pinces:

1. Traieu la nou.
2. Colpegeu el tac amb un martell i empenyeu-lo al forat.
3. Agafeu la màniga amb unes pinces i traieu-la.

1. Desenrosqueu el cargol.
2. Traieu la funda d'ancoratge amb unes pinces o unes pinces.
3. Introduïu el cargol al forat netejat i gireu en el sentit de les agulles del rellotge per encaixar la falca al cargol.
4. Elimina els dos elements.

Si el cargol està rovellat

Si no podeu treure el cargol perquè s'ha oxidat, hauríeu d'intentar reanimar-lo. Per fer-ho, les peces estan ben humitejats amb un convertidor d'òxid, querosè o WD-40. Deixar durant el temps indicat al paquet, o més (fins a mig dia). Durant aquest temps, els òxids haurien de desaparèixer. Després de netejar el cargol, heu d'intentar treure la femella o desenroscar el cargol.

Si el cargol està trencat o la seva ranura està arrencada

Si gireu un cargol, cargol o cargol massa ràpid o amb el tornavís equivocat, és fàcil treure-li les ranures. Menys sovint, però passa que el cap s'arrenca completament o parcialment, en particular, quan s'intenta treure l'ancoratge del marc sense treure l'"àncora" cònic.

Per desenroscar un cargol o cargol autorroscant trencat, es perfora i s'hi introdueix un chopik (extractor: cargol esquerra en forma de falca), fixat amb un trepant, tornavís o alicates. A continuació, tota l'estructura es gira en sentit contrari a les agulles del rellotge.

Si la màniga està instal·lada incorrectament

El problema més comú amb els tacs d'ancoratge és que no es poden enganxar per la vora ni amb unes alicates ni amb unes alicates de punta estreta. Per evitar-ho, n'hi ha prou amb instal·lar correctament l'ancoratge: deixant almenys 2 mm per sobre del nivell de la paret. Aquesta longitud és suficient per agafar la màniga, però es cobreix fàcilment amb guix o qualsevol perfil.

Què fer si la màniga no es pot enganxar:

1. Enrosqueu un cargol autorroscant entre la màniga i el tac i estireu-lo, agafant el tac si és possible.
2. Traieu o empenyeu el pern / cargol, accioneu un cargol autorroscant o una altra eina entre la paret i la màniga, trencant i doblegant la vora de l'àncora. Després d'això, estireu la cantonada resultant del metall.
3. Perforeu la capa superior de la paret al voltant del tac per alliberar la vora de la màniga.

En casos extrems, l'ancoratge es talla amb una serra circular i les seves parts es treuen per separat.

Com a regla general, s'instal·len tacs i ancoratges metàl·lics on no es requereix el seu desmuntatge i la càrrega serà significativa. En alguns casos, té sentit no treure la màniga, sinó picar-la més profundament i tancar-la amb ciment o un altre morter o calçat de plàstic/fusta. En qualsevol cas, no hi ha problemes irresolubles: gairebé sempre s'elimina el tac o l'ancoratge, val la pena fer paciència i esforç.

Quina diferència hi ha entre un tac de formigó i un tac de maó?

L'alta fiabilitat de la fixació obtinguda amb productes de tipus tac només s'aconseguirà si es seleccionen correctament no només tenint en compte les seves dimensions, sinó també el material de l'estructura en què es muntaran.

Els experts no recomanen l'ús d'un tac de formigó per a la instal·lació en estructures d'edificis de maó.Aquesta recomanació és especialment rellevant quan es tracta de maons buits. En aquest cas, s'utilitzen elements de subjecció especials per a la instal·lació, que difereixen de les claus habituals tant en el dispositiu com en les característiques d'ús.

El tac allargat per a maons buits es distingeix per certes característiques de disseny

Els elements de fixació per a maçoneria tenen dimensions allargades i un mecanisme d'expansió doble. Com un tac dissenyat per a treballs de formigó, aquest subjecte pot ser plàstic o metàl·lic. La fiabilitat de la fixació del tac per a maons està assegurada pel fet que almenys un dels seus elements d'expansió no cau a la cavitat de la maó, sinó a la seva part sòlida, és ell qui assegura la fixació necessària de l'ancoratge a la mur o qualsevol altra estructura de l'edifici. La màniga d'expansió del tac no es tanca quan s'hi cargola un cargol o un cargol roscat, el diàmetre del qual s'ha de seleccionar correctament.

Algunes varietats de tacs universals (feu clic per ampliar). Simplement és impossible mostrar tota la gamma nombrosa

Un tac dissenyat per a treballs de formigó amb un principi completament diferent i només es pot utilitzar per a la instal·lació en materials sòlids sòlids. Aquest tac es clava amb un ajust d'interferència (per això sovint s'anomena clau) en un forat prèviament preparat. Si intenteu fixar elements de fixació per al formigó a una paret de maó, a l'estructura interna de la qual hi ha moltes cavitats d'aire, podeu simplement destruir el forat d'aterratge.Fins i tot si aquest tac és metàl·lic i té una longitud considerable, encara no aconseguireu la seva fixació fiable en un maó o en qualsevol altre material porós, buit i poc resistent.

Com treure una àncora

En general, no s'introdueix un cargol o un cargol a l'àncora, sinó un pern (pern sense barret) o un ganxo. S'enrosca un cargol a l'ancoratge tipus marc i es subjecta un element expansor a la rosca a l'extrem inferior.

Esquema general per retirar l'ancoratge:

• Eliminació de fruits secs.
• Colpejar el passador amb un martell, empenyent-lo cap a dins dins del forat.
• Captura de la màniga amb alicates, eliminació de fixacions.

Retirada de l'ancoratge del bastidor: desenroscar el cargol, desmuntar la funda d'ancoratge amb unes pinces o unes pinces, introduir el cargol al forat buit, girar-lo en el sentit de les agulles del rellotge (per encaixar el cargol o la falca), eliminant tots dos elements.

Si el cargol està rovellat

En aquest cas, val la pena intentar reanimar el cargol: lubricar-lo amb un convertidor d'òxid, WD-40 o querosè. Aleshores pots deixar-ho durant el temps indicat a les instruccions o més (fins a 12 hores) perquè els òxids desapareguin. El cargol estarà net, podeu intentar treure la femella o desenroscar els elements de fixació

Els elements oxidats s'han de manipular amb molta cura per no trencar parts del producte.

Si el cargol està trencat o la seva ranura està arrencada

Passa que els elements de subjecció es trenquen a causa de cargolar massa ràpid quan s'utilitzen les eines equivocades. En aquest cas, calen mesures especials: per desenroscar el fixador trencat, s'ha de perforar, s'ha d'introduir un escuradents fixat en un tornavís, trepant o alicates. A continuació, tota l'estructura es gira suaument en sentit contrari a les agulles del rellotge.

Els tacs per a pistoles de construcció no es poden perforar, ja que estan fets d'acer molt fort (sovint endurit) i simplement podeu trencar el trepant, lesionar-vos amb fragments. Aquests elements de subjecció es poden eliminar o escalfar millor.

Si la màniga està instal·lada incorrectament

El problema més comú en treballar amb tacs d'ancoratge és la incapacitat d'enganxar-se a la vora amb unes pinces. La instal·lació de l'ancoratge s'ha de fer correctament: normalment es deixa almenys 2 mil·límetres per sobre del nivell de la paret, que és suficient per agafar la màniga, juntament amb la possibilitat de tancar fàcilment la subjecció.

Si no és possible enganxar la màniga:

• Cal cargolar un cargol autorroscant entre la màniga i el pern, intenteu treure'l, agafant-lo si és possible.
• Empenyeu o traieu el cargol / el pern, accioneu un cargol autorroscant entre la màniga i la paret, doblegant o trencant la vora de l'ancoratge. A continuació, cal estirar la cantonada formada del metall.
• Per alliberar la vora de la màniga, podeu perforar la capa superior de la paret al voltant del tac.
• Si no es pot fer res, l'àncora es talla amb una serra circular i es treu per parts.
• No podeu treure la màniga, però picar-la encara més profundament i emmascarar-la amb morter de formigó o una cala de fusta o plàstic.

En general, la qüestió de com treure el tac no val la pena, perquè aquest tipus de fixació s'utilitza on no es preveu desmuntar-lo. Però les situacions són diferents i saber fer-ho tot bé és útil per a cada mestre.

Selecció de tacs

Quan compreu diversos objectes per fixar-los a una paret de formigó, heu de triar el tac adequat per al formigó, les seves dimensions aproximades es poden seleccionar a la taula:

Taula per determinar les dimensions de l'element de fixació a partir del tipus de càrrega sobre ell

Els elements de fixació es seleccionen en funció del tipus de lloc on s'utilitzaran.

Abans d'introduir un tac en un mur de formigó, s'ha de tenir en compte la càrrega futura:

Per arreglar estructures de gran massa, per exemple, una paret sueca o simuladors muntats, el millor és utilitzar tacs amb una profunditat de fixació d'almenys 85 mm;
Quan es fixa horitzontalment a una paret de formigó, es recomana comprar elements de fixació amb una profunditat de fixació d'almenys 30 mm i un diàmetre de tac a l'exterior de 7 - 11 mm;
Per al dispositiu d'un fals sostre, làmpades, on la càrrega principal es troba des de baix, s'han de seleccionar elements de fixació amb antenes d'expansió i osques transversals;
En seleccionar tacs per a un forat ja perforat, és important que els paràmetres de la fixació i el diàmetre del forat coincideixin entre si. En aquest cas, el tac per al formigó d'argila expandida o un altre material ha de tenir un diàmetre no inferior a la mida del forat;
Quan utilitzeu fixacions de muntatge, per evitar la destrucció de parets febles, el tac ha de servir com a coixinet suavitzant

En aquest cas, la fixació s'ajusta prou bé a la fixació i la càrrega es distribueix uniformement per tot el producte.

Característiques del muntatge del tac a la paret

Tecnologia per instal·lar tacs en un mur de formigó

Per fer el treball tu mateix, has de comprar:

• Trepant elèctric;
• Trepant de Pobeda;
• Ungles afilades;
• Tac del disseny desitjat;
• cinta elèctrica;
• Maça petita.

Després de preparar totes les eines, podeu començar a instal·lar els tacs.

Instruccions de treball:

• El lloc d'instal·lació dels elements de fixació es planifica amb un bolígraf o un llapis senzill;
• Es fa un petit sagnat amb un clau, una serra de metall o un agulla. Això us permetrà ajustar correctament el trepant quan feu un forat;

• Si el nombre de tacs es va calcular incorrectament, el producte el podeu fer vosaltres mateixos. Per a això, es prenen barres de fusta de la longitud requerida. Se'ls donen seccions arrodonides, amb un engrossiment des de dalt, i una disminució de diàmetre de dalt a baix. Després d'això, els cargols autorroscants es cargolen al formigó sense tac;
• S'insereix un trepant del diàmetre desitjat en un trepant elèctric;

• El trepant es col·loca a la cavitat prèviament feta. El trepant es troba estrictament perpendicular a la superfície;
• La pols i les estelles de ciment resultants s'eliminen del forat perforat. Això es pot fer amb una aspiradora;
• El tac s'introdueix amb cura i es bateja amb un martell, però no massa fort, fins que s'atura;
• S'enrosca un cargol al tac, si està inclòs a l'estructura.

Per encaixar correctament un tac a la paret, hauríeu de familiaritzar-vos amb el vídeo d'aquest article.

Instal·lació del tac de molla

Mètodes radicals

Per eliminar tacs difícils de treure, podeu utilitzar els mètodes següents:

• perforació;
• dissolució per àcids forts.

Per perforar, necessitareu un trepant potent, que tingui protecció contra mossegar el trepant. Això és necessari per protegir les mans del treballador, ja que les restes dels elements de subjecció poden encallar l'eina i danyar-la. Per no agreujar el dany, cal actuar lentament. Si no s'ha de reutilitzar el forat, només es poden treure les parts superiors de la clavilla i els danys restants es poden arrebossar o pintar.

Com treure el tac de la paret, quan és impossible no treure'l i es requereix l'ús obligatori d'aquest forat en particular? Podeu aplicar el mètode més radical. Per fer-ho, amb un pinzell, apliqueu una solució concentrada d'àcid sulfúric a les parts que sobresurten del tac i deixeu-ho una estona. L'àcid trenca els enllaços dels morters, dissol òxids metàl·lics, cola orgànica i pintura

Després d'aquest tractament, és important rentar a fons l'àcid restant, ja que té un efecte tòxic. Cal treballar amb equips de protecció individual (en un respirador) i en una zona ben ventilada

Encolat de plaques de guix

Per enganxar panells de guix, composicions a base de ciment o guix. De vegades s'utilitza masilla de poliuretà i escuma de poliuretà.

Preparació de la superfície

Les parets a les quals s'enganxarà la placa de guix s'han de preparar amb cura:

• treure'ls una capa d'acabat antic (papers pintats, pintura, etc.);
• traieu les zones de guix pelat a la base;
• netejar la superfície de guix solt;
• eliminar la pols, la brutícia i les taques d'oli de les parets;
• netejar la superfície del fong;
• enderrocar sortints importants i tallar elements que sobresurten de la paret (ganxos, etc.);
• esquerdes de guix i depressions profundes (ja que s'hi pot acumular condensació).

Després de la reparació, les parets es tracten alternativament amb un antisèptic i una imprimació de penetració profunda.

El següent pas és marcar les parets. Es realitza mitjançant un nivell d'edifici, un quadrat i una cinta mètrica. L'eina de marcatge ideal és un nivell làser, però no tothom el té.

Per a què serveix aquesta operació? En la majoria dels casos, les parets no estan perfectament nivelades.En primer lloc, després de marcar, la primera làmina de guix s'enganxarà amb precisió, cosa que permetrà evitar errors d'instal·lació la resta de panells. En segon lloc, s'apliquen marques de buits de deformació a les parets, l'amplada de les quals hauria de ser:

• al sostre - 3-5 mm;
• al terra - 8-10 mm;
• entre GKL - 3-4 mm.

Abans d'acoblar panells de guix a una paret sense perfils, de vegades s'hi construeix un plànol, cargolant claus de tac en increments de 200-300 mm. Aquest treball es realitza sobre superfícies amb diferències significatives. La profunditat de cargol dels claus s'ajusta segons el nivell o tensió de la rosca. Els taps de fixació es convertiran en punts de referència per a les plaques de guix. En aquestes zones, caldrà aplicar una barreja adhesiva a la paret. A més, la composició adhesiva s'aplica als panells de guix.

Instal·lació de panells de guix

Les superfícies relativament planes inclouen parets de formigó i arrebossades. Per enganxar-hi GKL, és adequat qualsevol adhesiu, inclosa l'escuma de poliuretà. La cola s'aplica puntejada al llarg de les vores del full i a la seva part central. El diàmetre dels "pastissos" adhesius és d'uns 150 mm.

Abans d'enganxar el GKL a la paret, es col·loquen trossos de fusta contraxapada, rajoles, etc.. Els taulers de guix reposaran sobre ells fins que s'assequi la cola. Després d'això, es poden eliminar els revestiments: el buit de deformació necessari romandrà entre el panell i el terra.

El panell de guix es pressiona fortament a la superfície, tocant lleugerament perquè la massa adhesiva s'escampi per sobre. La correcta instal·lació del GKL es comprova aplicant-hi un nivell. La següent làmina s'enganxa, partint de la primera uns mil·límetres.

Les vores d'aquest últim es tracten amb una planxa de guix o un ganivet de construcció abans de la instal·lació. Posteriorment, els buits seran més fàcils d'omplir amb massilla.

Muntatge d'escuma al panell i les parets s'apliquen en ziga-zaga o en línies. El mastic a base de poliuretà es col·loca al GKL al llarg del perímetre de la llosa. A més, la composició adhesiva s'aplica a la làmina en línies cada 150-200 mm.