Quin paper de vidre triar per preparar per pintar amb esmalt

Materials d'estora

Per treballar l'estora d'un cotxe, primer necessitareu materials abrasius. Quan elimineu rascades profundes, òxid i altres danys significatius, necessitareu abrasius P120-P180 i fins i tot P80 per tallar el metall.El conjunt estàndard és paper de vidre amb números P320 per treballar a terra, P800-P1200 per processar abans d'aplicar pintura i P2000 per eliminar defectes menors i reparacions locals.

Trieu un fabricant d'abrasius segons el cost i la comoditat.

És important tenir en compte que els productes ZM d'alta qualitat són moltes vegades més duradors que les marques nacionals. És més adequat per a treballs a llarg termini, però difereix en el marcatge i és important estudiar acuradament les instruccions abans d'utilitzar-los.

Els gels i les pastes matejants ajudaran a estalviar abrasius i hores de treball.

Opcions de recobriment

El recobriment abrasiu determina la duresa i la durabilitat de la pell. Cada tipus d'abrasiu és òptim per a determinats treballs i es distingeix pel seu color.

Òxid d'alumini (electrocorindó)

Aquest és un material universal, en termes de duresa (9,1-9,5 a l'escala de Mohs) només lleugerament inferior al diamant, però molt més barat. El més popular per a un arbre són les seves dues varietats.

Electrocorindó normal - marcatge K. Difereix en color marró (diferents tons). S'utilitza per produir la major part del paper de vidre del món, en particular, consumibles per a molinetes. Apte per a tot tipus de treballs de fusta: des del processament primari en brut fins a l'acabat de mòlta i poliment, el més important és triar el gra adequat.

Electrocorindó ceràmic (alúmina ceràmica) - designat S. Es tracta d'un electrocorindó que s'ha sotmès a un processament addicional a alta temperatura que millora les seves propietats abrasives. L'objectiu principal és el treball del metall, però també es pot utilitzar per a la fusta en brut, on es requereix una major resistència al desgast i duresa de la pell. Per exemple, processament a màquina del sòl, parets.

A més, quan es treballa amb fusta, s'utilitzen pells d'esmeril amb els següents recobriments.

Carbur de silici (carborundum)

Marcatge C. Per a la fusta s'acostuma a utilitzar la seva varietat negra. Es distingeix per una major duresa (9,5-9,75 segons Mohs), però menys força que l'electrocorindó. Per tant, es trenca sota pressió, formant noves vores de tall, que garanteixen l'autoafilat i l'autoneteja dels grans. Adequat per al poliment delicat: per a l'intercoat, anivellar el sòl, polir pintura, vernís i capes superiors.

Magrana

Abrasiu més aviat suau d'origen natural amb una duresa de 6,4-7,5 a l'escala de Mohs. Mòlta de manera més uniforme i suau que tots els altres abrasius, "segella" bé l'estructura de l'arbre. Per tant, malgrat el ràpid desgast, té una gran demanda per a l'acabat i el poliment manual de la fusta.

Preparant-se per pintar peces noves

Les peces de cotxe noves tenen un recobriment especial dissenyat per protegir la peça de l'òxid. Depèn de com de bo sigui aquest recobriment, depèn del que s'hagi de fer. Un recobriment d'alta qualitat pot ser una imprimació cataforètica aplicada a la fàbrica. Proporciona una bona protecció contra la corrosió i és essencialment una imprimació epoxi. Si el panell de la carrosseria té un recobriment d'origen desconegut o té rastres d'òxid i qualsevol dany sota el recobriment, aquest recobriment s'ha d'eliminar triturant i imprimat de nou. Podeu llegir més informació sobre la definició d'imprimació cataforètica i la seva preparació per a la pintura aquí.

Els para-xocs nous s'han de rentar a fons amb aigua i sabó, esbandir-los amb aigua neta, assecar-los i desengreixar-los. Per desgreixar el plàstic, alguns fabricants de pintura disposen de líquids especials antisilicona que redueixen encara més l'estàtica de les peces de plàstic. Abans de pintar, els para-xocs de plàstic s'han de recobrir amb una imprimació especial que augmenti l'adhesió de la pintura a les peces de plàstic. Aquesta imprimació s'utilitza si el para-xocs de plàstic no està recobert amb cap recobriment de fàbrica. El para-xocs no ha de ser tractat amb cap abrasiu, només, com ja s'ha dit, desgreixeu-lo bé i netegeu-lo amb un drap antiestàtic.

Preparació de la superfície

Ja s'ha esmentat més d'una vegada la importància del pretractament de la superfície oliada. Només un aficionat miope que no senti pena pels seus esforços malgastats i fons per als materials pot ometre les etapes preparatòries.

Un propietari estalviador preferiria fer-ho tot una vegada, però a fons i bé.

Així doncs, aquí teniu la seqüència en què heu de dur a terme el treball de processament:

1. Netegeu les superfícies d'impureses mecàniques: restes de pintura o massilla velles, òxid, calç, taques de greix, sutge i pols. Segons el tipus de material (fusta, formigó, metall), això s'ha de fer amb una espàtula metàl·lica o un raspall amb truges rígides. Rentar amb aigua i sabó. Deixeu assecar.
2. Polir o, si és possible, raspar la capa superior (aquesta última, només per a la fusta), utilitzant paper de vidre gruixut, un rascador de mà o, millor encara, una màquina de polir de cinturó. Rentar amb aigua. Deixeu assecar.
3. Repareu totes les estelles i esquerdes amb guix o massilla. Polir amb paper de vidre de gra fi. Netegeu amb un drap humit.
4. Primer. Deixeu assecar. Posa-ho. Netegeu amb un drap humit. Espereu que s'assequi completament.
5. Aplicar una composició desinfectant no més tard de 6 hores després de l'etapa anterior. Deixeu assecar.

Aquestes etapes fetes amb cura facilitaran molt l'aplicació de la pintura i evitaran la seva deformació durant tot el període de funcionament.

Consells

• La temperatura a l'habitació no ha de baixar de +10 graus centígrads. A baixes temperatures, es formarà una condensació visualment imperceptible als panells, que provocarà defectes després de pintar. La màquina ha de reposar durant diverses hores en una habitació càlida, on es pintarà.
• Per reduir la pols, podeu col·locar una làmina de polietilè, si és possible, al voltant de tota l'habitació (vegeu l'article "preparació del garatge").

Llegeix sobre la tecnologia de pintura de cotxes aquí.

Preparació per a l'estora

Per millorar la reacció entre les capes de pintura, la carrosseria del cotxe s'embolica. La profunditat de les ratllades ha de ser de centenars de micròmetres, per tant, s'han d'utilitzar abrasius adequats per evitar un poliment excessiu.

Abans de començar a treballar, és important preveure els següents punts:

• en el procés de treball, cal protegir els òrgans respiratoris de la pols amb una màscara o un respirador;
• l'abrasiu es selecciona després d'estudiar les instruccions;
• l'estora requerirà diversos abrasius amb diferents mides de gra;
• hauríeu de començar amb l'abrasiu més gran, i l'última penetració es realitza amb el paper de vidre més fi;
• el desenvolupament de pols ajudarà a avaluar la qualitat de l'estora;
• abans de començar els treballs s'han de desgreixar les soldadures de les zones de processament.

Preparació de materials i eines

Abans d'anar a la feina, és important que un motorista sàpiga què necessita comprar o demanar prestat als seus companys per pintar un cotxe. És massa car comprar totes les eines i aparells per fer carrosseria algun dia

Per tant, val la pena utilitzar el "arrendament amigable".

En realitzar treballs preparatoris, el propietari del cotxe necessitarà les eines i materials següents:

• compressor elèctric amb pistola;
• molinet amb un joc de rodes abrasives;
• escalfador d'infrarojos;
• paper de vidre;
• espàtules, cepilladores, barres especials i un ganivet de pintura;
• cinta adhesiva;
• pel·lícula protectora;
• massilla i imprimació.

A més, el conductor ha de tenir cura de la seguretat. Com que en determinades fases dels treballs preparatoris hi ha risc d'ignició de substàncies combustibles, serà obligatòria la presència d'un extintor al costat del cotxe. També hauríeu d'armar-vos amb equips de protecció personal com ara un respirador, ulleres i guants.

"No hi ha llei d'alcohol". Per què la massilla no es pot polir amb aigua

No és estrany que la massilla es consideri l'element més feble del recobriment de reparació. Heu vist com s'espolsava amb aigua, i un mes després la part "reparada" es va inflar de bombolles? Això s'explica pel fet que les massilles de polièster són materials increïblement higroscòpics.Són com una esponja, absorbeixen la humitat, que després no es pot eliminar completament fins i tot amb un assecat a alta temperatura. Naturalment, durant les operacions posteriors, la humitat saturada intenta evaporar-se, cosa que provoca la inflor de les capes posteriors: la superfície es cobreix d'una erupció. Per no parlar del fet que penetrant a través de la massilla porosa fins al metall, l'aigua accelera la seva corrosió. Passaran uns quants mesos més i l'augment del volum d'òxid arrencarà tant la massilla com la pintura del metall...

No, en cap cas s'ha de tractar la massilla amb aigua! El processament en sec és l'única manera correcta. Bé, si la mòlta amb aigua encara és inevitable, assequeu la superfície després d'això durant molt de temps i a fons.

A causa de la mateixa higroscopicitat, intenteu no deixar la part polida en una habitació humida durant molt de temps. Recordeu que la massilla presenta propietats capil·lars immediatament després de la primera passada amb paper de vidre. Si inicialment la resina de polièster embolcallava i segellava les partícules de farciment a la massa de massilla, després de triturar aquesta capa de segellat, el farciment comença a absorbir la humitat de l'aire circumdant. Per descomptat, no hi ha tanta humitat a l'aire com a una aixeta, però tanmateix. Com més aviat es cobreixi la part de terra, millor.

No val la pena estrènyer la massilla amb la mòlta, ja que molts d'ells tendeixen a "pedregar" amb el temps i, aleshores, el procés del seu processament és complicat. Això és especialment cert amb la massilla amb fibra de vidre.

En condicions de temperatura estàndard, la majoria de les massilles estan a punt per polir en 20-30 minuts després de l'aplicació. Així que poseu-vos els guants i anem!

Per cert, si esteu treballant directament al cotxe, primer protegiu tots els panells adjacents per evitar danys abrasius. I no us sorpreneu: la pols de massilla penetra per tot arreu, no només a l'interior del cotxe, sinó també al sistema respiratori. Per tant, l'ús de màscara antipols és obligatori!

Errors de principiants

1. Els principiants no consideren la dent en la seva mida completa. Això significa tota l'àrea de dany. El dany no es pot limitar només a la part visible. Per tant, cal cobrir la zona amb una massilla amb marge. I polir tota la superfície al mateix temps.
2. La massilla s'ha d'aplicar a la superfície preparada amb abrasiu gruixut P80-P100 i les vores de la dentadura s'han de netejar amb un marge d'abrasiu P120-P180. Per tant, no hi hauria d'haver grans riscos al voltant de la zona de massilla. La vostra tasca és anivellar la massilla i no eliminar grans riscos al seu voltant després d'això, que poden causar irregularitats addicionals.
3. Ús de paper de polir amb un abrasiu massa fi per anivellar la massilla. Un abrasiu fi "atraca" la massilla més que l'uniforme. Per donar forma a la massilla, s'ha de polir amb un abrasiu gruixut P80-P100, i després utilitzar paper de polir amb una gra més fina per eliminar les grans rascades.
4. Masilla de polir fins a metall. Si, després de polir l'àrea de reparació, el metall es mostra en diversos llocs, el més probable és que la superfície no es vegi fins i tot després de la imprimació i la pintura, fins i tot si la superfície és llisa al tacte.Cal assegurar-se que les vores de la massilla semblin literalment transparents i que l'àrea de reparació sigui homogènia. Per fer-ho, com s'ha escrit més amunt, cal estrènyer tota l'àrea de reparació amb una fina capa de massilla i triturar-la també per tota la zona.
5. Imprimir rascades profundes amb una capa gruixuda, per omplir-les. Això condueix a una major contracció del sòl i la visibilitat de les ratllades després de la pintura. P180-P220 s'ha de ratllar abans de cebar. Això evitarà la contracció posterior de les capes superiors.

Correcció de defectes de la carrosseria i neteja de l'òxid

La segona pregunta és com pintar el cotxe, parcialment o completament. Depèn de com preparar el cotxe per pintar, és a dir. quin equipament es necessita, quant material i, en conseqüència, diners necessaris. Com a resultat, es va prendre la decisió, i es va prendre a favor d'una pintura completa. Després comencem a preparar el cotxe per pintar.

La preparació per pintar un cotxe es pot dividir en diverses etapes. El nostre exemple és una de les moltes opcions sobre com preparar un cotxe per pintar, i no és en cap cas un dogma o la veritat definitiva. Opció.

Resolució de problemes. Rentar bé el cotxe. Una avaluació de l'estat del cotxe us donarà una resposta objectiva a la pregunta: necessiteu una pintura parcial o completa? I quan inspeccioneu el cotxe, no intenteu enganyar-vos ni tranquil·litzar-vos.

Per exemple, quan veieu bombolles de pintura rovellades a l'ampit o al parafang, no us ho sentiu, premeu aquest lloc amb un objecte dur. Aquest òxid es va arrossegar des de l'interior, la qual cosa significa que el procés ha anat profund. Més aviat, prové de les profunditats: pot ser necessària la soldadura.

Quan ens preparem per pintar un cotxe, examinem acuradament les zones de risc: llindars, fons, parafangs, pilars, unions de parts del cos.

Treballs de soldadura. No esperis cap miracle, i les zones podrides més problemàtiques del cos es tallen i pedacen millor. Per fer-ho, necessiteu una "molinedora" i una màquina de soldar.

Neteja de carrosseria del cotxe. En primer lloc, amb l'ajuda d'una esmoladora, netegem les soldadures fins que quedin alineades amb el pla del cos. Després procedim a netejar amb una pell d'esmeril. Per a aquesta etapa de preparació per pintar el cotxe, necessitareu un avió especial i una polidora orbital. I, és clar, les mans són on no arriben els mecanismes.

L'objectiu principal de despullar el cos amb paper de vidre és assegurar-se que no quedin estelles ni gotes punxants. En llocs amb òxid, traieu-lo al metall del cos. En aquest procediment, un convertidor d'òxid no serà superflu. Processem esquerdes profundes, abollaments, estelles amb paper de vidre p80-p120, esquerdes grans - p60. Per obtenir més informació sobre com eliminar l'òxid de la carrosseria d'un cotxe, consulteu aquest article.

Poliment amb moviments circulars

• Com s'ha escrit més amunt, és millor anivellar la superfície de massilla amb moviments directes en diferents direccions sobre tota l'àrea, per tant, els moviments circulars quan es tritura a mà no són adequats.
• A l'hora de polir la pintura, un dels arguments en contra del poliment amb moviment circular és que la idea de polir la pintura és eliminar qualsevol defecte com còdols o petites rascades. Per fer-ho, traieu una petita quantitat de pintura o vernís.Per tant, si poliu amb un moviment repetitiu en línia recta, teniu cert control sobre les marques de poliment, el nombre de passades i la quantitat de pintura eliminada. Si poliu en cercles aleatoris i superposats, no hi haurà control sobre les marques de poliment i no quedarà clar quant de material s'ha eliminat. I cal un control per no eixugar el vernís o la pintura a la base o imprimació. A més, en polir amb moviment circular, queden rascades circulars i caòtiques que són més difícils d'eliminar. En fer moviments circulars, el paper abrasiu fi s'arruga, provocant rascades més profundes.
• El molinet fa moviments circulars, però les marques són menys notables i uniformes. El polir amb moviment circular a mà produeix rascades desiguals i caòtiques que es poden veure sota pintura o vernís si es polien d'aquesta manera abans de pintar. La raó per la qual les ratllades circulars són més visibles és que aquestes esgarrapades són visibles des de qualsevol angle de visió, mentre que les petites esgarrapades longitudinals poden no ser perceptibles en absolut o només són visibles des d'un angle determinat.

manera humida

Si no tens ganes o oportunitat (o les dues coses) de polir assecar, en aquest cas hauries de recórrer a l'antic mètode de l'avi: agafa una mica d'aigua i recorre tota la superfície amb un paper de vidre impermeable.Primer amb un bloc, i després a mà (amb pressió uniforme, sense recolzar-se als dits).

Només en aquest cas cal prendre un abrasiu més fi: P800-P1000. Primer podeu enderrocar el xagren i tallar els cops amb un abrasiu més gruixut, per exemple P600, però després encara heu de matar el risc amb un abrasiu més petit, donat el pas de mòlta (després del P600 augmenta a 200 unitats).

Està prohibit utilitzar un abrasiu més fi que P1000 quan es processa el sòl "humit"!

Quan es tritura el sòl, és important controlar la integritat del recobriment, especialment quan es treballa en mullat: està clar que l'aigua pot convertir-se en una font de corrosió. A més, es pot produir un defecte tan desagradable com la "bombolla" i altres defectes.

Sigui com sigui, després de treballar amb aigua, la peça s'ha de rentar a fons, eliminant les restes del material mòlt i assecar-la a fons.

Si en el procés de mòlta es van trobar llocs polits, s'han de desengreixar i imprimar. Per a aquests propòsits, és convenient utilitzar el sòl en un aerosol. Després de l'assecat, les zones imprimades es tracten amb una esponja abrasiva suau (ultra fina).

I l'últim. La part polida per pintar no ha de romandre més de 24 hores. Si en un dia no es pinta, s'ha de tornar a polir amb l'abrasiu final.

Això és necessari perquè els riscos del farciment (aquells que no són visibles a simple vista) comencen a trencar-se durant el procés d'assecat, absorbint humitat, pols i brutícia del medi ambient. És impossible treure'ls d'allà més tard i tenen un efecte extremadament negatiu en la qualitat de la pintura.

Per tant, si la peça fa més d'un dia que s'espera per pintar, s'ha de treure l'antiga microcapa esquerdada. Abans de fer-ho, no oblideu desgreixar la superfície.

Primer aplicació

L'última etapa preparatòria abans de l'operació de pintura és la imprimació. Es requereix cebament per a:

• assegurant una adherència fiable;
• protecció de la base d'acer de la corrosió;
• omplint les ratllades i els porus més petits a les zones anivellades;
• formació d'una superfície adequada per aplicar l'esmalt.

Les tecnologies modernes permeten l'aplicació de tres tipus d'imprimació.

1. La primera capa és una pel·lícula de fosfat que protegeix el metall de l'òxid.
2. El segon tipus d'imprimació és una imprimació d'anivellament, ha de suavitzar els defectes menors i crear un bon substrat per a la pintura.
3. La imprimació final s'aplica a les zones del cos més susceptibles a la corrosió. Aquests punts febles inclouen els ampits i els passos de rodes.

La imprimació del cos es realitza amb un aerògraf amb un broquet d'1,3-1,5 mm. La primera capa s'aplica amb moviments horitzontals. En aquest cas, la superposició de cada banda és del 50%. La segona capa es troba estrictament vertical i el gruix del recobriment ha de ser mínim.

Després d'aplicar cada capa, cal fer una pausa de 10 minuts perquè el material s'assequi. Quan l'última capa estigui completament seca (2-3 hores), podeu començar a triturar i desgreixar el recobriment.

La preparació d'un cotxe per pintar es considera el procés més laboriós i que consumeix més temps. Després de la preparació, es poden revelar les deficiències de la massilla, de manera que haureu de tornar a l'etapa anterior i eliminar-les. Només després d'una preparació acurada, podeu procedir al procés de tinció més agradable i responsable.

Preparació del metall per pintar

Després de recollir totes les eines i materials necessaris, procediu a la preparació preliminar de la superfície metàl·lica.Gràcies a això, podeu simplificar i accelerar el procés de tinció.

Una preparació d'alta qualitat ajudarà a evitar defectes en el treball, que són molt difícils de corregir i, de vegades, impossibles.

Procediment:

1. La base es neteja de la brutícia acumulada, la pols, així com les restes de la capa decorativa anterior. En aquest cas, utilitzeu un raspall metàl·lic o paper de vidre. El millor és evitar sobreposar una nova capa a sobre d'una antiga, encara que el color sigui idèntic.
2. Desgreixatge de metalls. El procés comença amb l'eliminació de contaminants mitjançant un dissolvent o alcohol blanc. Cal processar tota la zona a pintar, sense perdre llocs especialment difícils. Després d'això, l'avió es renta amb una solució sabonosa, que es renta fàcilment amb aigua normal. El resultat ha de ser un acabat net i sec.
3. En presència d'esquerdes i depressions visibles, cal massilla. Abans d'això, tots els defectes es cobreixen amb compostos anticorrosius. La massilla no s'ha d'aplicar a tot arreu, sinó directament a les zones desitjades. La mescla s'aplica de la manera més uniforme possible i requereix mòlta per aconseguir una superfície perfectament llisa.
4. La capa corrosiva s'elimina amb l'ajuda d'un transductor, que forma una pel·lícula protectora i evita danys.
5. Els defectes menors restants s'eliminen mitjançant la mòlta i la neteja.

La superfície metàl·lica es considera preparada si tots els passos es realitzen de manera coherent i la superfície s'asseca a fons.

Materials d'estora

La preparació comença amb números abrasius de P320 (sòl dur o utilitzant el mètode mullat sobre mullat). En la majoria dels casos, els números P800-P1200 són suficients. No obstant això, polir la superfície al voltant de la zona danyada requereix paper de vidre P2000.Els gels i les pastes d'estorament poden ajudar a estalviar abrasius i temps, i s'utilitzen barres de paper de vidre per facilitar el treball.

Generalment no es requereix desgreixatge abans de l'estora, però de vegades l'esmalt alquídic aplicat de manera incorrecta pot esdevenir un obstacle per a l'ús d'abrasius fins. En aquest cas, cal desgreixar la superfície amb anti-silicone. L'obstrucció de l'abrasiu amb pintura de cotxe antiga es produeix de diferents maneres, i en aquest cas depèn molt del fabricant: no hauríeu de canviar a un "paper de vidre" més gran, però és millor centrar-vos en un desgreixatge adequat.

Les pastes de poliment gruixudes s'utilitzen amb els mateixos propòsits que els abrasius de P600, però només hi ha pastes de poliment disponibles. Aquests últims estan més sovint dissenyats per eliminar les ratllades sense aplicar pintura. Merescudament populars són els abrasius a base de feltre no teixit: scotch brite. El material té un alt grau d'elasticitat, que li permet processar la superfície sense canviar la forma de la peça i arribar a llocs de difícil accés. Els escocesos brillants s'utilitzen sense barra i solen tenir un color corresponent a l'agressivitat del material: del vermell al verd (coure, gris).

Eines d'estora

Les eines de poliment i poliment són útils per a un còmode estorament del cotxe. L'elecció depèn de l'àrea de la superfície a pintar. Per a un repintat complet del cos, un molinet es convertirà en un assistent indispensable. Una alternativa econòmica per a superfícies planes són les barres de paper de vidre, també són raspadores. Amb la seva ajuda, és més fàcil processar manualment la superfície del cotxe.

En zones difícils i irregulars es requereix un estorament manual. A l'hora d'enganxar les peces en relleu, són útils els scotch-brights.Es tracta d'abrasius basats en feltre flexibles i resistents que us permeten processar llocs de difícil accés sense canviar de forma. Es diferencien pel grau d'agressivitat del material en color: des del vermell per a treballs durs fins al verd per polir.

Estera a mà

Quan es processa manualment la superfície durant l'estora, s'utilitza escotch brite o paper de vidre flexible. Aquests materials permeten un processament d'alta qualitat de zones de relleu complexes.

Al mateix temps, és important recordar el canvi en la trajectòria de poliment durant la flexió i tenir-ho en compte per a l'estora uniforme.

Quan es treballa manualment amb abrasius, l'estora amb aigua simplifica molt el poliment. S'utilitza una esponja mullada per mullar el cos. Una condició important per a un processament d'alta qualitat és la puresa de l'aigua, per la qual cosa s'ha de canviar amb freqüència. Afegir sabó líquid a l'aigua ajudarà a evitar taques de vernís i xaron. Després de l'estora, la superfície es renta amb abundant aigua corrent i s'eixuga amb un drap sense pelusa.

Estera planadora

Quan s'encara manualment superfícies planes, és més convenient fixar l'abrasiu a la planadora. Aquest és un bloc de fusta que és convenient subjectar durant el procés d'estora. Quan treballeu, subjecteu amb seguretat el paper de vidre i canvieu regularment la direcció de la planadora per a un poliment uniforme.

Estera un cotxe amb una esmoladora

L'elecció universal d'una polidora per a la carrosseria d'un cotxe és una excèntrica, també és una màquina orbital. El molinet accelerarà significativament el treball de l'estora en els casos següents:

• eliminació completa de la pintura antiga;
• processament de zones de transició de seccions individuals del cos abans de pintar;
• anivellament de les zones de massilla;
• eliminació de la imprimació de transport.

Les principals etapes de la preparació d'un cotxe per pintar

Les accions ben organitzades són un sistema i inclouen els passos següents:

• resolució de problemes corporals;
• treballs de soldadura (si cal);
• neteja de carrosseria del cotxe
• massilla;
• mòlta superficial;
• imprimació corporal.

Considerem breument cada etapa.

Treballs d'inspecció i soldadura

Per revelar tots els defectes, fins i tot els petits, el cos s'ha de rentar bé. És impossible dur a terme mesures preparatòries per pintar un cotxe brut! Només avaluant l'estat del cotxe, podeu planificar més treballs, inclosa la soldadura. Són necessaris quan es detecten òxids profunds o parts del cos completament podrides. Per fer-ho, mireu:

• fons;
• bastidors;
• llindars;
• ales;
• articulacions de les parts del cos.

Com netejar el cos

En primer lloc, totes les costures de la soldadura s'alineen al pla del cos mitjançant una esmoladora. La següent etapa és el processament del cos amb un drap d'esmeril. No cal fer-ho a mà si disposeu d'una polidora orbital i una planadora especial. La neteja manual es fa on aquest equip no arriba.

Treballs de posada i poliment de la carrosseria

Abans de la massilla en si, cal que el cos estigui mat perquè no llueixi ni una mica. Per fer-ho, es frega amb paper de vidre R220-260 i, a continuació, s'aplica una massilla de gra gruixut de dos components a totes les abolladures i estelles. L'elecció de la marca de massilla depèn del motorista. El compliment de les instruccions és obligatori!
Per eliminar defectes menors, és adequada una massilla universal i, per a microesquerdes, una massilla acrílica d'un sol component aplicada a una imprimació.

Mòlta superficial

La preparació addicional per pintar un cotxe consisteix a rectificar la superfície tractada de la carrosseria amb una màquina especial i paper de vidre P80-120. Per cert, la pols de desenvolupament s'utilitza per mostrar llocs amb massa malament. En aquesta etapa, encara és possible una solució. A continuació, la superfície s'"acaba" amb paper de vidre amb abrasiu P240-320, i el cos, gairebé a punt per pintar, es desgreixa.

L'etapa final - imprimació

La imprimació més popular per a un cos abans de pintar és l'acrílic, que el protegirà de la corrosió. Comencen a cebar el cotxe des d'aquells llocs on es va aplicar més massilla. La composició preparada s'aplica sota la pressió del compressor en capes fines (necessari després que la capa anterior s'hagi assecat). No barregeu la imprimació amb antelació, la seva vida útil és d'1-2 hores.

Després de la imprimació, s'aboca sobre el cos una fina capa de pintura d'un color contrastant, l'anomenat revelador. Aleshores, heu de moldre:

• per a pintura acrílica, agafeu la pell P400-600;
• per als metàl·lics, és adequat P600-800 amb scotch-brite gris P500-600.

Aquí, en general, hi ha tot el procés. En cas de detecció de defectes perduts, es repeteixen els passos, començant per la massilla.

Preimprimació: tipus de mescles, quina triar?

Abans de pintar, es recomana aplicar una capa d'imprimació al metall: la solució no només redueix el consum de pintures i vernissos, sinó que millora l'adhesió a les superfícies, alenteix els processos oxidatius i millora la funció protectora de l'estructura.

L'imprimació difereix en la composició, l'elecció de la solució depèn del grau de dany.

Tipus de sòl:

• Passivació: gràcies a les sals de l'àcid cròmic (cromats), el metall es torna menys susceptible a la humitat. Com més cromats tingui la composició, més lenta serà la formació d'òxid.
• Aïllant - imprimació amb l'addició de compostos epoxi o alquídics. Opció econòmica, adequada per a metalls negres, les peces estan cobertes amb una pel·lícula protectora i repel·lent a l'aigua.
• Fosfat: la majoria de les vegades es processa ferro galvanitzat, l'imprimació està més relacionada amb els compostos de passivació (adequat per a la restauració de metalls no fèrrics).
• Protector: conté àcid fosfòric, que forma una escuma repel·lent a l'aigua sobre el metall, adequada per processar estructures velles i rovellades.
• Inhibidor: una formulació relativament nova a base d'aigua que atura la formació d'òxid i allarga la vida útil.

Independentment de la composició i la seva finalitat, la barreja de sòl es produeix en diferents colors i mai és transparent; d'aquesta manera, quan es tenyeix, és més fàcil notar les zones que falten i pintar-hi.

Quins criteris per triar pintura: tipus i característiques

L'esmalt ajuda a protegir les superfícies metàl·liques dels efectes negatius de la radiació ultraviolada i la humitat. El més important és triar el material de pintura adequat.

Què hauries de saber?

La pintura per a superfícies metàl·liques difereix en la temperatura d'aplicació.

Perquè la capa s'estiri uniformement, seguiu les instruccions de la llauna: si la temperatura és de + 2 ° o + 11 °, només heu de pintar la tanca a aquesta temperatura.

A més, no us oblideu del rendiment màxim després de l'assecat de la pintura: si es supera la temperatura marcada, la superfície començarà a deteriorar-se.

És important saber amb quins dissolvents es poden diluir els materials. Les pintures a base d'aigua no tenen una olor picant i, amb l'addició d'un dissolvent, no només augmenta la toxicitat, sinó també el cost de la composició.

Hi ha esmalts que només es poden aplicar a una superfície metàl·lica neta i sense greix, i hi ha pintures per pintar superfícies metàl·liques sobre òxid, per a peces molt danyades (la composició conté solucions que eliminen la corrosió antiga).

La pintura oxidada s'aplica directament a la superfície rugosa.

Algunes composicions s'assequen en 4-5 hores, mentre que altres en 11-12 hores.

També hi ha diferències en el mètode d'aplicació: per pintar àrees grans es recomana utilitzar un corró (aleshores la pintura s'ha de seleccionar segons la densitat), i per a estructures petites (per exemple, portes) és més econòmic utilitzar-la. un pinzell.

Un factor important és la capacitat del material de pintura per cobrir el color de la superfície (capacitat d'amagar).

El resultat final es veu afectat pel color escollit: mat, semimat o ombra amb l'addició de brillantor.

Algunes pintures estan dissenyades per pintar peces metàl·liques a l'interior, mentre que altres només són adequades per a treballs de façana exterior. És millor triar pintures 3 en 1 per a metall: són multifuncionals.

Quan es pinta un sistema de calefacció o una xemeneia, és important tenir en compte la propietat dels materials de suportar l'estrès causat per les altes temperatures: com més gran sigui la resistència a la calor, més qualitat serà la pintura i més durarà.

Recomanacions

Per descomptat, el millor és comprar un perfil ja pintat o confiar la pintura a professionals.

Però si decideixes fer aquesta feina tu mateix a casa, segueix les recomanacions importants.

1. El procés es fa millor en una zona ben ventilada perquè els fums del colorant no es quedin a l'aire.
2. Substàncies fàcilment inflamables, reactius químics no han d'estar a prop del lloc de treball.
3. L'habitació ha d'estar neta i humida.
4. Utilitzeu equips de protecció individual. Assegureu-vos de portar guants de protecció, una màscara o un mono, si està disponible. Absolutament totes les parts del cos han d'estar tancades.

Abralon

Els Abralon són discs de mòlta suaus fets d'un material patentat. De fet, és un teixit de punt recobert amb un abrasiu (carbur de silici) enganxat a l'escuma. Són produïts per Mirka. Són molt flexibles i tracten la superfície de manera uniforme.

Segons la gradació, es poden utilitzar tant per preparar la superfície per pintar com en el procés de poliment. A causa de la seva suavitat i elasticitat, les rodes Abralon segueixen bé el contorn de la superfície i actuen de manera uniforme. Així, tot el disc actua sobre la superfície amb la mateixa pressió. Es redueix el risc de polir les vores afilades del panell.

Abralon es pot utilitzar en sec o humit, així com a mà o a màquina. L'aigua actua com a lubricant.

La superfície tractada amb Abralon per pintar és uniformement mat, sense rascades visibles. Les restes queden ben cobertes amb pintura i vernís.