Forns de bricolatge: secrets artesanals

materials de maçoneria

Abans de començar a construir un forn amb les vostres pròpies mans, heu de comprar materials en quantitats suficients que s'utilitzaran en la seva construcció. Durant el treball és necessari:

• maó vermell M150 per una quantitat de 1085 peces;
• maó de silicat per a la construcció del forn 150 peces. En canvi, podeu utilitzar argila refractaria;
• sorra - 80-100 galledes;
• argila -200 kg;
• cantonada 50 × 50 mm i 40x40 mm;
• filferro d'acer 2 mm - 25 m;
• xapa metàl·lica 4 mm 1,5 × 1,5 m;
• material de coberta -3 m;
• cordó d'amiant 5 mm - 10 m;
• material d'aïllament de paret.

La construcció de la base també requereix la preparació dels materials adequats:

• sorra;
• ciment;
• accessoris;
• pedra picada;
• taulers d'encofrat.

A més, per a la construcció d'un forn de ple dret amb estufa de fer-ho tu mateix, que es pot utilitzar per escalfar la llar i cuinar, haureu de comprar peces de ferro colat:

• reixa -1 pc.;
• placa amb dos cremadors - 1 unitat;
• vàlvules de comporta - 3 peces;
• dues portes per a la cambra de combustió i el bufador, 1 cadascuna;
• portes per netejar - 5 peces.

Un cop preparats els materials i que el constructor tingui les eines necessàries a la seva disposició, podeu passar a la fase activa de treball.

La base del forn - la base

Tanmateix, el primer que cal fer és establir una distància mínima de 15 cm entre la llosa de la coberta i el tub de la xemeneia. I només després d'això, podeu començar a marcar el lloc de la fundació, que hauria de ser més gran que la resta de l'estructura.

L'ideal és que la base del forn es formi durant la construcció d'una base de casa comuna. Perquè l'estufa i la pròpia casa durin el màxim temps possible, els seus fonaments no s'han d'unir. Aquest requisit es deu al fet que la contracció natural dels fonaments és diferent a causa de les diferències de temperatura i les càrregues.

La tècnica més comuna per construir una base per a un forn és que la fossa de la base s'aboqui amb formigó, seguida de la construcció de maons. Encofrat de fusta prèviament col·locat. La base ha de ser més ampla que les dimensions futures de l'estufa uns 15 centímetres (en cada direcció). El nivell de la base superior hauria d'estar uns 19 centímetres per sota del terra. La base ha d'estar perfectament anivellada per poder col·locar correctament la primera fila de maons. La base no es satisfà completament només quan es construeix una xemeneia.Però després calculen la càrrega al terra (a les plantes superiors)

Sens dubte, la base s'impermeabilitza amb feltre o material de coberta. Si la mida de l'estufa és més gran que l'amplada dels materials, es col·loquen "superposats" amb un marge de 10 centímetres. En aquest cas, es controlen les diagonals. Si es viola la qualitat de les direccions diagonals, hi haurà grans problemes amb la posterior col·locació de l'estufa.

El procés de l'estufa russa

Malgrat la seriosa competència i una sòlida història, la construcció segueix sent una demanda entre els propietaris de béns arrels suburbans. Aixo es perqué, com funciona una estufa russa des de l'interior, es podrà centrar en les dimensions exteriors i, en conseqüència, planificar-hi un lloc i posar les bases.

Abans com plegar un forn rus, cal entendre el seu principi de funcionament: el disseny és un dispositiu d'escalfament d'acció periòdica, és a dir, quan es crema llenya, acumula calor i després la lliura durant gairebé un dia. Així, l'edifici es pot escalfar o llanguir durant gairebé un dia, cosa que permet cuinar-hi llet al forn, farinetes de vapor i sopes sense controlar el procés.

Abans de fer una estufa russa, hauríeu de construir una base de base separada que no estigui connectada a la cinta, ja que normalment l'estructura és pesada.

Això és especialment important quan la casa "balla" sobre un sòl agitat durant la congelació i la descongelació. En aquest cas, l'estufa es mourà per la seva pròpia amplitud juntament amb la seva fonamentació, sense destruir l'acabat i sense afectar les parets i obertures.

Estufa russa en secció durant l'escalfament i llanguiment

Principis de treball:

• tota l'estructura s'aixeca sobre una tutela de maó o formigó;
• La llenya per encendre s'emmagatzema a l'estufa, on s'asseca molt bé i s'encén a l'instant;
• la part superior de l'estufa està feta amb volta semiesfèrica, com un abeurador;
• Batalla de sorra, argila, maons: s'aboca qualsevol material intensiu de calor i, a sobre, es col·loca sota el forn: la part frontal del forn (cambra de cocció), es col·loca sense morter d'argila.

Si ignoreu el farcit, podeu oblidar-vos del pa i els pastissos reals. Per cert, es couen sobre fulles de col.

A continuació ve la fiança amb un sobretub i una calamarsa en forma de broquet cònic. Les cendres es proporcionen als costats de la paret prop de les parets: rebaix per a carbons ardents (per a la següent encendre) i cendres. De vegades s'enfilen en un ocholok, una part d'una llosa de ferro colat o pedra (pal), que sobresurt de la cara (chela) del forn.

Per reduir els costos i la neteja a l'habitació, es pot ometre un cendrer i uns ulleres. Abans, s'enfilaven a la cantonada de la boca, després les brases de bedoll, auró, om, roure i trèmol només mantenien la calor durant un dia.

Cuinar en un fogó de ferro colat

El més probable és que d'aquí va sorgir la creença que l'estufa russa és força exigent en forma de combustible. Però això no és així: funciona amb qualsevol combustible sòlid, inclòs:

• brossa;
• fem;
• fusta morta;
• serradures
• palla;
• briquetes de torba.

El zagnetok, gràcies a aquesta configuració, actua com a economitzador, on succeeix el següent: la circulació del fum escalfa l'aire, que entra al forn, sense extreure'n oxigen i sense impedir la combustió: no hi hauria d'haver barreja de fluxos de calor. De fet, el zagnetok és un recuperador d'energia (intercanviador de calor).

Abans com construir una estufa russa, hauríeu de comprovar les dimensions amb antelació: això és important perquè l'estructura no fumi, no es refredi ràpidament i no faci servir molta llenya. Amb el mateix propòsit, es fan voltes de calamarsa perfectament llises.

A més, no es poden arrebossar, de manera que els maons de l'interior estan tallats i polits fins a obtenir una brillantor, aleshores no hi haurà turbulències a la sobretuba.

El fum del forn puja per la xemeneia

Càlcul de potència

Cada forn, sigui de què estigui fet, té el seu propi poder. Si feu el disseny vosaltres mateixos, heu de saber com fer-ho. Però val la pena esmentar de seguida que la casa s'aïlla primer i després només comencen els càlculs.

Hi ha una fórmula molt senzilla que ajuda a resoldre el problema. 1 m² una habitació climatitzada requereix 0,5 kW de potència, si les condicions són normals, i 0,76 kW, si hi ha gelades fortes a l'exterior. Per exemple: l'alçada del forn és de 2,5 m, les dimensions són 1,5x1,5 m i la superfície és de 17,5 m², llavors l'indicador de potència mitjana serà de 8,5 kW. Però amb un ús intensiu, aquesta xifra augmentarà fins als 13,3 kW. De mitjana, aquesta capacitat és suficient per escalfar 80-100 metres quadrats.

Si parlem de la caixa de foc, és millor comprar-la a la botiga, ja que els càlculs aquí són molt complicats.

Avantatges i desavantatges d'un forn de maó a la casa

Per tant, intentem entendre per què un aparell de calefacció antic és sovint més preferible que els seus homòlegs moderns d'alta tecnologia. Hi ha diversos motius:

• El cos de l'estufa és un excel·lent acumulador de calor: a causa d'aquesta propietat, una estufa de maó s'ha de disparar amb molta menys freqüència que una d'acer convencional i fins i tot de ferro colat.Algunes varietats mantenen la calor fins a 24 hores, mentre que la llenya s'ha de llençar a la caixa de foc d'una estufa metàl·lica cada 4-6 hores.
• La capacitat d'acumular calor fa que un forn de maó sigui més econòmic i menys nociu per al medi ambient que els seus "substituts" metàl·lics. El combustible que hi ha crema en el mode òptim, amb la transferència de calor més alta i la descomposició gairebé completa de les molècules orgàniques en aigua i diòxid de carboni. L'excés de calor resultant és absorbit per la maó i després es transfereix gradualment a l'habitació.
• La superfície exterior del forn no s'escalfa a alta temperatura.

Per això, la radiació tèrmica generada per aquesta unitat és més suau que la de les estufes d'acer calent. A més, en contacte amb el metall calent, la pols continguda a l'aire es crema, alliberant substàncies volàtils nocives (això es pot reconèixer per la característica olor desagradable). Per descomptat, no es poden enverinar, però sens dubte causen danys a la salut.

Un forn de maó (això no s'aplica als de pedra) emet vapor quan s'escalfa, i l'absorbeix de nou quan es refreda. Aquest procés s'anomena respiració al forn. Gràcies a ell, la humitat relativa de l'aire escalfat sempre es manté a un nivell còmode, entre el 40 i el 60%. Quan s'utilitza qualsevol altre dispositiu de calefacció que no estigui equipat amb un humidificador, la humitat relativa de l'habitació disminueix, és a dir, l'aire s'asseca.

Un forn d'acer no té on posar l'excés de calor, per la qual cosa s'ha d'escalfar sovint, posant petites porcions de combustible o s'ha de fer funcionar en mode de fum.En aquest últim cas, el temps de funcionament d'una pestanya de combustible augmenta, però es crema amb una transferència de calor incompleta i amb una gran quantitat de monòxid de carboni i altres substàncies nocives per al medi ambient, les anomenades. radicals hidrocarburs pesats.

Què es pot oposar a tot l'anterior? L'habitació refrigerada amb un forn de maó s'escalfa durant molt de temps. Per tant, encara es recomana als propietaris que adquireixin un convector d'acer addicional que escalfa l'aire en mode forçat mentre l'estufa s'escalfa.

També cal tenir en compte que un forn de maó és una estructura força massiva que s'ha de construir juntament amb la casa. I, idealment, això ho hauria de fer un mestre experimentat, que encara cal trobar.

L'ús de forns de maó

L'àmbit d'aplicació de les estufes no es limita a les seves funcions principals: calefacció i cuina. Aquestes són algunes altres tasques que aquesta unitat pot resoldre:

1. Fumar carn i peix.
2. Refusió de ferralla (forn cúpula).
3. Enduriment i cimentació de peces metàl·liques (forns de mufla).
4. Cocció de productes ceràmics.
5. Calefacció en blanc a la ferreria.
6. Mantenir les condicions de temperatura i humitat requerides al bany.

Però a les aus de corral, els hivernacles, els hivernacles i les granges ramaderes, no es recomana construir un forn de maó: aquí haurà de respirar fums putrefactius, que provocaran un deteriorament ràpid.

Com triar la ubicació del forn?

És molt important decidir sobre l'elecció del lloc on s'instal·larà l'estufa russa. Si la seva ubicació és en una habitació de fusta, assegureu-vos que la distància entre les parets de l'estufa i la casa sigui d'aproximadament 20 cm.

El millor és protegir les parets de fusta per seguretat, utilitzant material no combustible, com ara taules d'amiant.El buit realitzat permetrà una auditoria de les parets del forn, que es fa abans de l'inici de la temporada de calefacció.

Si l'estufa s'instal·la a l'obertura entre dues habitacions, llavors està revestida amb maó, d'almenys 20 cm de gruix.Es fa una junta de làmina d'amiant entre la maçoneria i la paret de fusta.

Quin morter utilitzar per a la maçoneria

La qualitat del morter de maçoneria afecta directament la fiabilitat i la durabilitat del forn acabat. La maçoneria es realitzarà amb un morter de sorra i argila.

No hi ha res difícil en preparar la solució. Agafeu argila, ompliu-la d'aigua i remulleu-la. Tamisar la barreja a través d'un colador i després remenar a la "llet d'argila". Finalment, afegiu una mica d'aigua per obtenir una solució prou viscosa i plàstica.

Recordeu que la fiabilitat i la força del forn depèn directament de la correcta preparació del morter de maçoneria. Feu-ho tot bé: l'estufa escalfarà la vostra llar de manera efectiva durant molts anys. Trenqueu la tecnologia o decidiu estalviar molt en materials: és poc probable que la unitat tèrmica pugui revelar plenament el seu potencial i mantenir-se almenys durant molt de temps.

El morter utilitzat per a la col·locació de l'estufa

Forns tradicionals russos

Malgrat tota la varietat d'aparells de les estufes russes, hi ha diversos dels seus tipus principals.

Amb un llit

A la cabana russa a les estufes a l'estació freda es van organitzar llocs per dormir amb calefacció. Tot i que l'aïllament tèrmic de les parets no era fiable, van intentar fer aquests llits el més alts possible, on es recollia l'aire càlid sota el sostre. Al terra calia pujar per una escala. Van acollir de 2 a 6 persones.

Tradicional Forn rus amb banc de fogons

Més tard, el disseny dels edificis va millorar.Els llits anaven adossats als fogons del costat, passant per dins del canal de fums per a la calefacció. L'alçada des del terra no superava els 0,5 m.

amb estufa

Si no hi ha un banc d'escalfament connectat a l'estufa, es col·loca una estufa de ferro colat a sobre de la caixa de foc. Actua com a superfície de cocció. Els cremadors coberts (generalment dos) són colats de fàbrica a l'estufa. Si cal, la tapa es pot treure i instal·lar a l'obertura del calder amb aliments.

Amb caixa d'aigua

Una caixa de calefacció per a l'aigua amb una aixeta plegable està integrada directament a la maçoneria. Com a opció, es munta una caixa metàl·lica reblonada o soldada, on s'introdueix una caixa amb aigua.

Esquemes de mini-forns de maó

Les estufes petites ocupen una àrea reduïda, les dimensions de les seves bases oscil·len entre 50 i 70 centímetres d'amplada i fins a 65-100 cm de llarg. L'alçada de l'estructura de calefacció és d'1,5 a 2,3 metres. Una placa de cuina, un forn i un dipòsit d'aigua calenta estan integrats al forn. Els fabricants de fogons també han desenvolupat aparells dissenyats només per a la calefacció de la llar.

petita estructura de calefacció

Aquesta és l'estructura de calefacció més senzilla. Analitzem el model de les següents mides:

• amplada de la base - 51 cm;
• longitud de la base (profunditat) - 89 cm;
• alçada - 238 cm.

S'instal·la una mini-estufa al mig de la cuina o contra la paret. La zona de calefacció òptima és de 20-35 metres. Les particions interiors s'aixequen al voltant de l'estufa, cosa que permet escalfar tant la cuina com l'habitació adjacent.

Dins del dispositiu hi ha:

• Cambra de combustió;
• va bufar;
• canals de fum que condueixen a la xemeneia.

La porta del forn de la mini-estufa (ferro colat o vidre) es selecciona en funció de les preferències estètiques dels propietaris de la casa. La porta feta de vidre resistent a la calor, a través de la qual es pot veure com la llenya crema, dona a l'estructura una semblança d'una llar de foc.S'instal·len dos amortidors de fum a la part central i superior del forn. Hi ha una porta per netejar els canals. Per construir aquest model del dispositiu necessitareu:

• 260 peces de maons ceràmics;
• 130 peces de maons d'argila refractaria;
• reixa (40x23 cm);
• portes del forn (30x20 cm) i del ventilador (20x14 cm);
• 2 portes per netejar forats (20x40 cm);
• xapa de metall preforn (50x70 cm);
• dues làmines de material de coberta de 60x100 mm de mida;
• sorra i argila (o barreja d'argila-sorra preparada per a la maçoneria), barreja d'argila-xamota.

Referència. El morter de maçoneria augmenta el volum de l'aparell pel gruix de les juntes.

La base i la part superior del miniforn estan disposades amb maons de ceràmica sobre un morter d'argila i sorra. La caixa de foc es col·loca a partir de maons d'argila refractaria sobre una barreja d'argila i argila refractaria.

Tres maons i mig encaixen al costat llarg de la base, 2 maons estàndard de 25 cm de llarg al costat curt.La maçoneria consta de 35 fileres d'alçada.

Calefacció petita i fogons

Això és un model mini forns per calefacció i cuina: una estructura còmoda i molt compacta. L'àrea òptima d'una habitació climatitzada a temperatures sota zero és de 20-25 metres quadrats.

El dispositiu té les següents dimensions:

• longitud de la base (profunditat) - 64 cm;
• amplada de la base - 51 cm;
• alçada - 215 cm.

L'estructura s'està construint a la cuina. El dispositiu inclou:

• va bufar;
• Cambra de combustió;
• canals de fum que condueixen a la xemeneia;
• pis de cuina;
• nínxol per al forn.

El terra de cocció de ferro colat té un forat que es tanca amb un disc i un cercle. A la venda també hi ha terres continus. Un forn metàl·lic o un dipòsit d'aigua calenta amb una aixeta es col·loca en un nínxol per a la cambra del forn.Si es deixa un nínxol lliure, serveix per assecar les coses. Per construir una estufa necessitareu:

• 222 peces de maons ceràmics;
• reixa (40x25 cm);
• porta de la caixa de foc (20x20 cm);
• porta del ventilador (14x14 cm);
• terra de cuina (35x38 cm);
• forn metàl·lic o dipòsit d'aigua calenta;
• xapa de preforn de ferro (50x70 cm);
• dues portes per netejar forats (20x14 cm);
• dues vàlvules;
• un tros de pissarra plana;
• cantonada d'acer;
• argila, sorra o barreja d'argila-sorra preparada per a maçoneria.

Les millors estufes per a un bany rus de llenya

Hi ha diversos mètodes coneguts sobre com construir una llar estacionària per a un bany amb maons. Es diferencien en la manera com s'eliminen els productes de combustió del forn.

Forn negre

El disseny més antic posa exigències mínimes sobre la qualitat dels materials. L'estufa no té xemeneia. Els productes de la combustió entren directament a l'habitació, omplint-la de fum espes i sutge. De la banyera, el fum surt per la ranura superior sobre la porta. Malgrat totes les deficiències, el disseny té un avantatge: la transferència de calor més alta. A més, el fum desinfecta l'habitació i expulsa els paràsits d'insectes.

"En gris"

El forn gris va aparèixer com un desenvolupament del negre. Es fa un forat a la teulada sobre la llar i s'hi introdueix una canonada de fusta. Segons el mateix principi, el fum surt a les iurtes mòbils dels nòmades.

Avui en dia, el mètode "gris" pràcticament no s'utilitza, excepte quan no hi ha prou experiència per a maçoneria d'alta qualitat o es vol estalviar en materials.

El principi és senzill: primer, esperen la combustió completa de la llenya, tanquen el forat del fum i després utilitzen el bany per al propòsit previst.

Estufa "blanca".

Aquest és un disseny estàndard amb la sortida de productes de combustió a través d'una xemeneia de maó resistent a la calor.Aquest forn es diferencia de les opcions anteriors:

• bona tracció;
• manca de gasos de combustió a l'interior;
• protecció contra espurnes voladores.

El millor estufes per al bany rus a la fusta, així.

Com construir amb les teves pròpies mans

Per organitzar un forn de maó amb un escalfador al bany, trieu un lloc a la sala de vapor, tenint en compte la mida. Les opcions més habituals són maons de 3,5x4 (89x102 cm en planta) o maons de 4x5 (102x129 cm). Assegureu-vos de proporcionar un sagnat de prevenció d'incendis des de la paret del forn fins a les estructures combustibles de la banyera d'almenys 40 cm.La porta del forn sol ser alliberada al vestidor.

Cost de construcció

La necessitat de maons per a una llar amb un escalfador:

• En una sala de vapor de fins a 4 m2 - 650 peces.
• Un bany de vapor amb un vestidor amb una superfície de 5 m2 - 850 peces.
• Habitació fins a 6 m2 - 1100 unitats.

Amb un preu mitjà per unitat en el rang de 22-25 rubles, el preu del material de maçoneria serà de 16-28 mil rubles. Maons d'argila refractaria per a la caixa de foc (30 peces) - 2 mil rubles. Un conjunt de fosa de forn - 25 mil rubles. La compra total costa entre 43 i 55 mil rubles.

Llar de carrer inusual

Esquema d'un forn de llarga combustió.

La majoria dels estiuejants intenten crear un racó acollidor al pati del darrere on relaxar-se, gaudir de la natura, cuinar menjar al foc. Al vespre, a moltes persones els agrada escalfar-se al costat de la llar, coure patates i preparar te fragant. L'estufa de la cuina de la casa del jardí no és del tot adequada per a aquest propòsit. Una cosa completament diferent és una estufa exterior. Qualsevol plat que s'hi cuina sembla molt més saborós que el fet a casa.

La casa d'estiueig a l'àrea d'esbarjo s'ha de construir amb materials respectuosos amb el medi ambient i tenir un aspecte net. Per a una àrea petita, és adequat un disseny compacte que podeu crear amb les vostres pròpies mans.Tots aquests requisits els compleix el forn exterior original - tandoor. Hi pots cuinar gairebé tot: pa, brioixeria, primers i segons plats. Especialment delicioses són el pilaf, el pa pla i les verdures al forn.

La mida i la forma de la llar, la ubicació de la caixa de foc, cadascú tria segons les seves preferències. Per treballar necessitareu:

• un calder enorme (calder);
• oli vegetal;
• paper o fulls de diari;
• argila;
• sorra;
• llana d'ovella o un braç de palla;
• maons o pedres per als fonaments.

Les principals etapes i característiques importants de la col·locació del forn

Des del moment en què s'aboca la base fins a l'inici de la construcció, haurien de passar 3-4 setmanes. Durant aquest temps, la base guanyarà la força necessària i serà capaç de suportar el pes d'un forn de maó. El treball en qüestió requereix la màxima responsabilitat i concentració per part de l'intèrpret. Qualsevol error pot tenir conseqüències irreparables, així que sintonitzeu-vos per treballar amb antelació i dediqueu temps suficient per completar-lo.

Forn de bricolatge

La col·locació del forn es realitza en diverses etapes.

Primera etapa. Col·loqueu el cendrer i la part inferior del primer tap del maó. Realitzeu la maçoneria utilitzant la solució de sorra i argila comentada anteriorment.

Segona fase. Instal·leu la porta del cendrer a la maçoneria. Utilitzeu filferro galvanitzat per arreglar la porta.

Instal·leu la porta del cendrer a la maçoneria

Tercera etapa. Instal·leu una reixa a sobre de la cambra de cendres.

Instal·leu una reixa a sobre de la cambra de cendres

Quarta etapa. Muntar la caixa de foc. Envolta l'interior d'aquest compartiment amb maons refractaris. Els maons es disposen "a la vora". En aquesta etapa, cal utilitzar un morter de maçoneria especial.Es prepara de la mateixa manera que l'estàndard, però en comptes d'argila simple s'agafa argila refractària, és a dir. argila refractaria. Assegureu la porta de la cambra de combustió amb una placa d'acer i el cable que ja coneixeu.

Cinquena etapa. Continueu amb la col·locació estàndard fins a arribar a la 12a fila. Arribats a aquesta fila, tanqueu la cambra de combustió i col·loqueu uniformement les rajoles amb cremadors. Aquesta placa ha de ser de ferro colat. Comproveu la uniformitat de la col·locació utilitzant el nivell de l'edifici.

Sisena etapa. Col·loca la primera tapa. Està construït a la vora esquerra de l'estufa. En la mateixa etapa, s'està equipant un canal per al curs d'estiu.

Setena etapa. Instal·leu l'estufa i col·loqueu les parets del compartiment de cocció. Mantingueu el càlcul del límit inferior esmentat anteriorment.

Vuitena etapa. Instal·leu una vàlvula de comporta per al canal d'estiu esmentat. Aquesta vàlvula es troba a la cantonada interior del compartiment de preparació.

Novena etapa. Dirigiu la posada a la 20a fila. Arribats a aquesta fila, tanqueu el compartiment de cocció i la primera campana. Assegureu-vos de deixar a la maçoneria massissa el nombre d'obertures necessaris per a la pista d'estiu i el canal d'elevació, així com les ventilacions del compartiment de cocció. Col·loqueu maons a les cantonades d'acer; d'aquesta manera garantireu una major resistència i fiabilitat de l'estufa.

Desena etapa. Tanqueu el portal del compartiment de la cervesa amb les portes de la xemeneia abatibles. És millor que les portes tinguin insercions de vidre resistents a la calor. Aquesta solució us permetrà controlar el procés de combustió del combustible i admirar la flama.

Onzena etapa. Instal·leu portes de neteja per eliminar fàcilment el sutge. Per a la instal·lació, trieu un lloc on us sigui més fàcil arribar.

Dotzena etapa.Estireu les parets de la tapa gairebé fins a la vora superior de l'obertura de la paret. A la part superior, bloquegeu l'estufa amb un parell de fileres de maons. Ompliu el buit entre la part superior de l'estufa i el pont amb llana mineral. Això proporcionarà un aïllament tèrmic addicional i augmentarà lleugerament l'eficiència de la calefacció.

Tretzena etapa. Col·loqueu una banda decorativa al voltant del perímetre superior de la unitat.

Catorzena etapa. Passeu al dispositiu del tub de la xemeneia. És millor que la xemeneia fos de maó. Aquest disseny durarà molt més que les mateixes canonades metàl·liques o d'amiant.

Al final, només cal disposar la xemeneia fins al final i, si es vol, acabar l'exterior de l'estufa. L'opció més senzilla és l'arrebossat. En cas contrari, guia't per les teves pròpies preferències i el pressupost disponible.

Per tant, posar l'estufa, encara que no és un esdeveniment senzill, però és molt possible fer-ho tu mateix. N'hi ha prou amb entendre la tecnologia i seguir les instruccions en tot. Recordeu que els materials per treballar han de ser de la màxima qualitat. I els esquemes de forns provats al llarg dels anys us permetran construir de manera independent una unitat que escalfara la vostra casa durant molts anys sense problemes ni queixes.

Comencem a posar el forn

primera fila de maons.

Un gran error per als artesans novells és que no escatimen la solució per al forn. De fet, com més prima sigui la capa de morter, millor "agafaran" els maons, més fort, més durador i "més calent" serà el forn.

Agafem el maó amb una mà de pes. Amb cops lleugers fem traços del futur xip. Delimitem cada vora per torn. Sostenint el maó a la marquesina, fem un tall a trossos agut i precís, seguint les línies previstes. La primera capa de l'estufa s'ha de disposar de filigrana.Primer, es col·loca la fila exterior de maons, després es col·loca la part central, les costures s'omplen acuradament amb morter sense buits.

Les files inicials només es col·loquen a partir d'un maó sencer. La regla de "vestir" les costures s'observa necessàriament: les costures verticals no han de coincidir, però després de les primeres fileres de maçoneria, definitivament haureu de tallar el maó.

La regla per col·locar maons estellats: el costat picat es dirigeix ​​a l'interior de la matriu de maçoneria

En primer lloc, prestem atenció a aquest moment a l'hora de construir la caixa de foc i els canals de fum. En cas contrari, els xips es convertiran en un lloc on s'acumuli el sutge, que obstruirà la xemeneia.

Estufa amb fogons

En la versió més senzilla, aquest disseny té dimensions reduïdes (amplada 2 i profunditat 3 maons - 78x53 cm). Tanmateix, fins i tot en una àrea tan limitada, és possible col·locar una estufa d'un sol cremador.

El treball va bé quan tot el que necessites està a mà.

Per tant, compreu els següents materials i accessoris amb antelació:

Maó vermell sòlid - 107 peces;
Porta del ventilador - 1 unitat;
graella - 1 peça;
Estufa de ferro colat d'un sol cremador - 1 unitat;
Porta del forn - 1 unitat;
Vàlvula de canonada - 1 unitat.

Els maons refractaris no són necessaris per a una estufa de llenya. Comprar-lo és una pèrdua de diners. Però el vermell s'ha de triar amb cura, rebutjant esquerdats i desiguals.

Preparació de la solució

La mescla de maçoneria es fa barrejant quatre parts d'argila amb una part d'aigua i afegint-hi vuit parts de sorra tamisada. La consistència normal es determina simplement: la solució es llisca fàcilment de la paleta, sense deixar-hi cap ratlla. Quan es posa, no ha de sortir de les costures.

Es determina el volum de la solució, centrant-se en el nombre de maons.Amb un gruix de costura òptim (3-5 mm), una galleda és suficient per a 50 peces.

Un cop preparada la barreja de maçoneria, podeu començar a posar les bases. La seva amplada es fa 10 cm més que l'amplada del forn. L'alçada de la base s'escull de manera que la part inferior de la primera fila de maons estigui al nivell del sòl.

Prototip aproximat de l'estufa

Si el subterrani és prou profund (50-60 cm), no cal fer un forat sota la base. N'hi ha prou amb fer un encofrat a terra amb una mida de 76 x (51 + 10 cm). Es col·loquen dues capes de material de coberta a la part inferior per protegir-la de la humitat. Després de col·locar el formigó, se li dóna una setmana per agafar força i després procedir a la maçoneria.

Les dimensions del forns amb placa - 3 x 1,5 maons (76x39 cm).

La primera fila es col·loca sobre una capa de morter d'argila (4-5 mm). Després d'anivellar la base, estireu la segona, deixant espai per a la porta del ventilador.

Abans de muntar la porta, heu de cargolar-hi un cable tou i posar els seus extrems a les costures per a una millor fixació.

Al marc de la porta de ferro colat hi ha quatre forats per al filferro que serveix per fixar-lo a la maçoneria.

Per compensar l'expansió tèrmica del metall, es deixa un buit entre la porta i el maó. Abans de la instal·lació, el seu marc s'embolica amb un cordó d'amiant humit.

Es realitza la col·locació de la tercera fila, superposant les costures de la segona. En aquest nivell, s'instal·la una reixa a la caixa de foc.

Esquema de comanda d'1 a 8 fila

La quarta fila es col·loca a la vora, observant el vestit de les costures, i es formen les parets de la cambra de combustió. Darrere hi haurà la primera i única circulació de fums (vegeu l'apartat A-A del diagrama núm. 2). Per netejar-ne el fons, es col·loca a la paret posterior sense morter un anomenat maó eliminador, retirat periòdicament per eliminar les cendres.A l'interior de la xemeneia es fan dos suports amb peces de maó per suportar l'envan interior.

Les pedres de la cinquena fila es col·loquen planes, deixant espai per a la porta del forn. A la part posterior del forn, en ordre, veiem les parets de dos canals de fum. La seva superfície durant el funcionament s'ha de netejar a fons amb un drap humit d'argila que sobresurt de les costures.

Aquesta és una condició important per a una bona tracció.

Esquema de comanda de 9 a 11 fila

Després d'haver-lo aixecat a la maçoneria fins a la vuitena fila, tanquen la porta del forn, col·locant un filferro a les costures que fixa el seu marc. Al mateix nivell, es col·loca un maó amb un extrem bisellat a la part posterior de la cambra de combustible: una dent de fum. Millora la transferència de calor evitant la ràpida sortida dels gasos de combustió a la xemeneia.

Un cop acabada la novena fila, s'hi posa un cordó d'amiant en una solució d'argila. És necessari per segellar les juntes de la placa de ferro colat i el maó. A la desena fila, la foguera està coberta amb una placa.

A l'onzè, s'instal·la un amortidor de fum a la canonada. També es segella al llarg del contorn amb un cordó d'amiant submergit en argila.

12a i 13a fila: la formació de les parets de la canonada. Després de la seva finalització, es col·loca una canonada de xapa lleugera al forn, que es porta al sostre.